Надежность и долговечность любого забора во многом зависит от того, насколько правильно были выставлены и закреплены опоры конструкции. Установка столбов под забор требует основательной подготовки скважины или ямы и тщательного выравнивания положения опор в процессе сборки несущего каркаса. Еще сложнее поставить столбы для забора на глине или забить опоры в каменистом, наполненном осколками породы грунте, хотя под фундамент такая почва подошла бы идеально.

Условия установки столбов для забора

В устройстве забора столбы являются основным силовым элементом, удерживающим всю массу конструкции в вертикальном положении. В зависимости от материала, используемого для изготовления каркаса и забора, нагрузка на один столб может колебаться от 40 до 120 кг. Если добавить высокую парусность полотна забора, то становится ясным, что требования к столбу должны быть достаточно жесткими:

• Обеспечение максимальной прочности столбчатой опоры на изгиб. Для правильного выбора сечения необходимо знать максимальную скорость ветра в данной местности. Например, при не самом сильном ветре в 15 м/с на цельное вертикальное полотно забора приходится нагрузка в 130- 140 кг, поэтому опора должна быть достаточно массивной, и забивать ее необходимо на значительную глубину;
• Для пучинистых грунтов столбы забивают или закапывают ниже точки промерзания грунта. При значительном уровне залегания воды можно ограничиться ямой или скважиной на глубину в 1/3 от высоты столба для штакетника и реечных заборов, и в ½ для заборов со сплошным полотном;
• Для мягких обводненных грунтов вокруг точки заглубления опоры в почву специалисты рекомендуют делать переходной участок в виде отмостки, выкладывать мини-фундамент из кирпича или отливать из бетона.

К сведению! Использование бетонного ошейка позволяет на порядок увеличить жесткость крепления столба в грунте, даже если его забить на глубину меньше рекомендованной величины.

Кроме скорости монтажа и прочности, вторым, но не менее важным критерием качественной установки столбов является обеспечение максимально точного позиционирования опор по высоте, по линии контура и отклонения от вертикального положения.

Проще всего использовать строительный уровень, отвес и разметочный шнур. Такой набор позволяет одновременно забивать столб и периодически контролировать высоту и отклонение от вертикали. Специалисты рекомендуют забивать трубу и выполнять контроль уровня через каждые 100- 150 мм осадки опоры.

Если столб или опору предполагается не забивать, а вкапывать, можно использовать более сложные приборы, например, такие, как на фото.

Одно из самодельных приспособлений, помогающих забивать и контролировать отклонение, приведено на видео:

Для прямолинейных участков заборов большой протяженности рекомендуется использовать геонивелир, дающий высокую точность позиционирования. Шнуры при забивании опор на отрезке более 15 м дают погрешность 50- 70 мм, что, например, для укладки полотна из профлиста неприемлемо, так как погрешность видима невооруженным глазом.

Способы установки столбов

На сегодня нет универсальной технологии, позволяющей забить любой вариант опоры в слабый или сильный грунт. Вторым фактором является стоимость, можно, конечно, поставить опоры или забить сваи строительными методами, но в таком случае их установка будет дороже всего забора. Поэтому при выборе способа, как поставить опоры, приходится искать разумный баланс между ценой и прочностью, исходя из материала, размеров опорных элементов и объема работ.

Опоры под забор устанавливают в землю тремя способами:

1. Забивают или ввинчивают в грунт стальные профили или трубы под большим механическим усилием;
2. Вкапывают в заранее высверленную скважину, шурф с укреплением основания гравием, бутовым камнем или бетонированием;
3. Комбинированным способом, с использованием методов моторизированного бурения и врезки опор.

К сведению! Последний метод находит наибольшее распространение для установки большого количества стальных трубчатых столбов увеличенного диаметра. Комбинированный способ позволяет избавиться от применения операции бетонирования, что существенно увеличивает скорость монтажа забора.

Как забить столбы для забора комбинированным способом

Для трубчатых столбов небольшого сечения проще всего забивать стальной профиль в грунт с помощью накладки или кувалды. Это наиболее производительный и грубый способ установки опор. Забивают опору бригадой как минимум из двух- трех человек. Один работник фиксирует опору в точке, второй и третий по очереди осаживают стойку профиля ударами кувалды по верхней кромке. Свободный или отдыхающий член команды периодически проверяет отклонение столба с помощью строительного уровня.

Комбинированный процесс установки столбов выполняется в несколько этапов. После разметки и очистки от дерна места установки, перед тем как забивать опору, в точке сверлится скважина меньшего диаметра, на глубину на 2/3 расчетного заглубления столба, но не менее 30- 40 см.

Такой способ подготовки помогает забивать трубу даже в самом сложном грунте. Кроме того, сниженное до минимума сопротивление грунта облегчает первоначальное выравнивание трубы по вертикальному отклонению.

Чем более высокие приходится ставить столбы, тем сложнее забивать опорные стойки кувалдой. Для стандартного двухметрового забора потребуется труба длиной до трех метров. Даже с учетом предварительной скважины высота получается немаленькая, и забивать ударами по торцевой части опоры становится неудобно.

Гораздо проще работать с бабковыми молотами, с помощью которых можно забивать столб любой высоты, от одного до пяти метров. Состоит система из двух частей. Первая в виде массивного стального хомута жестко крепится на трубчатую опору, вторая, выполненная в виде тяжелой стальной бабки, просто одевается на трубу. По мере погружения трубы под ударами бабки о хомут, последний приходится переставлять и забивать до полной осадки.

Сложнее и дольше всего приходится забивать трубчатый профиль квадратного сечения. Прежде всего, из-за неравномерного прогиба столба и отклонения от вертикали по мере его погружения в грунт. Если необходимо забивать большое количество квадратов, в некоторых случаях есть смысл использовать кондукторы или направляющие приспособления.

Небольшие и тонкие трубы можно забивать с помощью электрического отбойного молотка. При этом скорость и качество погружения в почву возрастает на порядок.

Как вкопать столбы для забора

Процесс установки столба с помощью вкапывания требует значительно большего количества усилий и времени. Но, в отличие от «забитых» опор, вкопанные столбы можно выровнять практически идеально, что, в свою очередь, обеспечивает очень ровную поверхность полотна забора.

Стандартный метод закапывания предусматривает сверление скважины диаметром не менее 20- 25 см. Глубину скважины выбирают ниже уровня пучения грунта. На дно скважины отсыпается гравийная подушка, стены выкладываются слоем рубероида. Столб из металла или деревянного бруса устанавливается в яму и фиксируется подпорками с выравниванием по строительному уровню.

Крепление столба можно выполнять заливкой бетоном, бутовым камнем или утрамбованной щебенкой. Фиксация засыпкой щебня может комбинироваться с заливкой бетоном. В этом случае щебенку смачивают бетонным раствором и тщательно трамбуют послойно. В оголовке скважины выполняют заливку бетоном слоем толщиной в 20- 25 см.

Чтобы увеличить остойчивость опоры перед силами пучения, на торец стальной трубы приваривают стальную пластинку или крестовину из отрезков уголка.

Заключение

Самым быстрым способом забивать столбы под будущий забор является использование готовых винтовых свай или геошурупов. К недостаткам подобного способа относится высокая стоимость самих свай, каждая опора обойдется минимум в 1000 руб. Так как нагрузка на трубу от веса забора на порядок меньше расчетной величины, во многих случаях такие опоры изготавливают самостоятельно, приваркой на конец трубы двух режущих ножей. На установку такого столба забора уйдет максимум два часа.

Трубный абиссинский колодец является оптимальным вариантом источника водозабора дачи/сада. Для автономной системы водообеспечения коттеджа этот вариант непригоден, поскольку не обеспечивает суточную потребность членов семьи. Перед тем как забить тубу для скважины на участке, необходимо изучить конструкцию, найти водяной пласт. Важными ограничениями для абиссинской скважины являются:

• добыча воды ручным (колонка) либо поверхностным насосом – максимальный диаметр обсадной колонны ограничен 32 мм, глубина 12 м (на практике, поверхностные насосы могут добыть жидкость лишь с 8 м);
• использование верхних водоносных горизонтов – «верховодка» или песчаный слой, до уровня артезианского горизонта забить трубу невозможно;
• небольшой эксплуатационный ресурс – обусловлен низкой ремонтопригодностью конструкции, после засорения/заиливания отверстий фильтра прочистить его невозможно.

Рисунок 1. Трубный абиссинский колодец является бюджетным вариантом для бурения скважины на даче.

Для потребностей садоводов/дачников забить скважину является разумным решением, обеспечивающим минимальный бюджет водопровода. За воду не придется платить, поскольку не используются недра, контролирующие органы в любом случае разрешат использование источника для бытовых нужд (рис. 1).

Преимущества абиссинской забивной скважины-иглы

Перед тем как забить скважину абиссинского типа, необходимо отыскать на участке воду, разместить скважину в соответствии с нормами СНиП, СанПиН, обеспечив максимальный ресурс источника. Основными требованиями являются расстояния от колодца до значимых объектов:

1. 50-25 м до септика. При протечках нечистот это расстояние обеспечит естественную доочистку почвой, при этом глубина скважины должна быть больше расстояния от поверхности до нижней стенки камеры очистного сооружения.
2. 4 м от дома, хозпостроек, малых архитектурных форм. Соседство водоносного пласта, из которого периодически откачивается жидкость, снижает прочность грунта, на который опираются фундаменты.

Для сокращения бюджета строительства чаще используются народные методы определения грунтовых вод. Исследуется растительность в пределах участка, некоторые растения с 70% точностью показывают водонос. Ветки лозы начинают крутиться, смещаться в руках исследователя в месте присутствия подземной песчаной линзы.

Оптимальным вариантом является заказ услуги вертикального электрозондирования. Эта технология оперирует наземными приборами, специальным ПО, не требует изготовления контрольных скважин. По результатам составляется электрогеологический разрез, определяется не только наличие источника, но и содержание в нем солей.

Преимуществами абиссинской скважины являются:

Рисунок 2. Абиссинский колодец не занимает много места, поэтому для экономии пространства можно прокладывать другие источники рядом.

1. Дешевизна. Источник водозабора обходится дешевле любого другого способа добычи воды.
2. Простота. Конструкция не имеет сложных углов, агрегатов.
3. Гигиеничность. Зеркало воды защищено от засорения, поверхностных вод, устье легко герметизируется.
4. Высокая скорость работ. Скважины 8 м забиваются за день.
5. Энергонезависимость технологии. Трубу погружают в землю простейшим приспособлением.
6. Вариативность размещения насосного оборудования. Насос может монтироваться на трубу, удаляться от скважины на разумное расстояние, например, в подвал дома.

Для удобства рабочих трубы наращиваются после некоторого заглубления в скважину, что позволяет добавлять их по мере необходимости. Отсутствие подъездных путей, электроэнергии, сложный рельеф не являются препятствиями для данной технологии. После выработки ресурса трубы можно обрезать ниже плодородного слоя, заглушить, не вынимая на поверхность, смонтировать другой источник рядом с первым (рис. 2).

Существует способ заглубления трубы в изготавливаемую скважину без использования кувалды, копра, порчи резьбы в ее верхней части. Технология выглядит следующим образом:

Рисунок 3. Технология изготовления абиссинской скважины.

• буром изготавливают направляющую скважину глубиной 0,7 – 0,5 м;
• перед тем как забить трубу, ее выставляют вертикально;
• в нижней трети крепятся два массивных металлических хомута;
• на трубу одевается бабка (массивная заготовка с центральным отверстием, проушинами с противоположных сторон);
• в верхней части хомутами на болтах фиксируется простейший полиспаст (два блока для тросов).

Для изготовления скважины достаточно двух работников, которым остается периодически поднимать бабку за трос, отпускать ее в верхней точке. Бабка ударяет нижний хомут, усилие передается на трубы, постепенно погружающиеся в почву. По мере заглубления хомуты поднимаются выше, закручиваются новые трубы (рис. 3)

Рисунок 4. Конструкция копьевидного наконечника.

Технология пригодна лишь для сыпучих, пластичных грунтов, забить копьевидный наконечник в крупный валун, скальную породу этим способом невозможно. В отличие от способа бурения, обсадная колонна одновременно является рабочим инструментом, поэтому конструкция состоит из нескольких связанных узлов:

1. Копье – заостренный наконечник.
2. Фильтр – кусок перфорированной трубы в металлической сетке, приваренный к наконечнику.
3. Обратный клапан – на практике обычный металлический шар, устанавливаемый на диафрагму внутри трубы.
4. Обсадная колонна. Она наращивается отдельными трубами резьбовыми соединениями.

Для обеспечения нормального дебита скважины фильтр заглубляется на 1-0,7 м ниже статического уровня источника водозабора.

Копьевидный наконечник обладает минимальной площадью, соскальзывает с мелких камней либо разрушает их. Этот вариант предпочтительнее обычного расплющивания или обрезания трубы под острым углом. Кроме того, обсадная колонна не забивается почвой, остается чистой на всем протяжении (рис. 4)

Эксплуатация абиссинского колодца

Ресурс источника водозабора составляет 15-30 лет при достижении песчаной линзы, 5-10 лет – при заборе жидкости из «верховодки». Поэтому для долгосрочной эксплуатации придется забить трубы несколько раз.

Кроме того, верхний водоносный горизонт слишком капризен, уровень понижается в аномально жаркие годы, несколько пользователей из одного водоносного горизонта осушают источник быстрее, чем при использовании одной семьей. В него могут попадать стоки промышленных предприятий, жидкость, используемая нефтяниками для поддержания пластового давления.

Поэтому перед использованием воды в пищу необходим лабораторный анализ. Он поможет подобрать необходимое оборудование для системы водоподготовки. Изготовив песчаную скважину своими руками, рекомендуется использовать насосное оборудование регулярно. При периодической, сезонной эксплуатации дебит снижается ежегодно, фильтр на забое скважины заиливается.

Абиссинский колодец имеет небольшой диаметр, поэтому погружные насосы в него не помещаются. Напор поверхностных модификаций насосных станций ограничен 8-12 м. Поэтому на большую глубину забивать иглу не имеет смысла.

Конструкция легко интегрируется в ландшафтный дизайн участка, в 90% случаев для абиссинской скважины применяется устьевая схема водопровода. Врезка трубопровода на отметке ниже уровня промерзания с изготовлением подземной магистрали для ввода в дом в этом случае экономически невыгодна. Кессон для абиссинского колодца не используется по той же причине.

Добавить в закладки

Вода на участке своими силами

Забивная скважина достаточно распространена сегодня. Поскольку колодцев становится все меньше, а вода — жизненно необходимый продукт, то для частных домов лучше иметь собственную скважину или две. Одну скважину обычно устраивают внутри дома, а другую — за его пределами, можно на улице возле бани. Скважины обеспечат постоянную воду внутри дома и для всего приусадебного участка, а также резервное водоснабжение. Для такой работы потребуются знания в том, как забить трубу для скважины правильно.

Перед тем как забить трубу для скважины, желательно узнать у соседей поблизости глубину зеркала воды, рассмотреть поближе и ознакомиться с ближними колодцами.

Забивная скважина достаточно удобна хотя бы тем, что ее строительство проводится практически за один день, конечно, если имеются все нужные для нее составляющие. Стоимость строительных работ не очень высока, а сам процесс достаточно прост, поэтому если водоносный слой достаточно хорош, то это самый лучший вариант водоснабжения жилого дома. Перед основными работами можно начинать подготовительные уже с зимнего периода. Перед тем как забить трубу для скважины , желательно узнать у соседей поблизости глубину зеркала воды, рассмотреть поближе и ознакомиться с ближними колодцами.

Что необходимо для скважины

• сначала нужно приобрести трубы, которые бы имели около 15 м длины. Самой важной частью трубчатого колодца считается заборник — фильтр, который изготавливается из того же материала. что и составляющие всей конструкции;

Длина заборника определяется по водоносному пласту. Если жила для получения воды хорошая, то заборник может иметь длину в 0,5 м, а самая большая его длина может составлять 1,5 м.

• конус заборника изготавливает токарь. Его или приваривают к заборнику, или ставят на резьбу. Многочисленные отверстия нужно просверливать по всей длине трубы, диаметр которых должен составлять около 80-100 мм;
• отверстия сверлят в шахматном порядке. Потом такую трубу оборачивают сеткой и оловянным припоем припаивают по кромке.Сетка заборника- это совсем другое дело. Хорошая сетка может удержать на себе небольшую лужу воды и при этом не дать ей свободно и просто протекать. Сетка из цветных металлов не подходит, поскольку она скорее всех подвергается воздействию коррозии;
• на сегодня все чаще в строительных работах используют нержавеющие саморезы с большими шляпками, которые даже очень сильно подходят для крепления сетки на саморезы. Для крепления нужно по всей длине трубы заборника просверлить отверстия в пару миллиметров.

Удлинительные трубы разрезают кусочками длиной в 0,5 и 1,5 м, в зависимости от вида грунта.

Когда проведут обмотку сеткой, ее нужно прижать лентой из нержавейки саморезами по всей длине трубы, используя для этого шуруповерт, а потом обрезать. Обматывание сетки проволокой никакого толку не принесет, поскольку, в случае зацепки заборника в грунте за что-то прочное и стойкое, проволока не поможет и сетка все равно разорвется.

• удлинительные трубы разрезают кусочками длиной в 0,5 и 1,5 м, в зависимости от вида грунта. Если грунт не очень твердый, а пластичный и трубы в землю входят легко, можно их сделать немного длиннее. Муфты для соединения изготавливают только стальными, для того чтобы они крепко держали и в процессе эксплуатации не лопали, делают в половину муфты. Муфты устанавливают чаще всего на лен с краской.

Начинаем бурение скважины

• Бурение земли проводят обычным рыболовным буром, в котором только переделывают рукоятку таким образом, чтобы было возможно к нему присоединить удлинительные колени и заменить коловорот на рукоятку Т-образной формы.

Для бурения скважины потребуется два человека, поскольку потребуется вынимать бур из земли, а эта работа достаточно тяжелая для одного человека.

Бурение земли проводят обычным рыболовным буром.

Если в результате бурения обнаруживают плывуны, то работу прекращают. В скважину опускают предварительно подготовленную трубу с заборником и берут колотушку.

Колотушка имеет вид обычной чурки, которая с обеих сторон имеет забитые металлические скобы в вертикальном положении. Забивание трубы можно проводить одному человеку, а можно и двоим. Если труба находится слишком высоко, то забьем ее, применив стремянку.

Заборник в водоносный слой нужно забивать равномерными ударами по трубе. Воду проверяют с помощью наливания в скважину жидкости. Если она не задерживается, а сразу же уходит, в месте бурения можно получить воду.

Подсоединение насоса и анализ воды

Ручной насос для откачки воды присоединяют к заборнику с помощью резинового шланга с хомутами.

• Дальше с помощью резинового шланга с хомутами присоединяется ручной насос и проводится выкачивание воды. С помощью ручного насоса поднимать воду из скважины достаточно легко и просто. Если появляется вода чистая и вкусная, без образования пленки и осадков, значит. она хорошего качества.

Можно для определения качества и добротности воды сделать ее анализ в специальной лаборатории. Если качество не нравится, можно продолжить забивание трубы на большую глубину, время от времени проверяя, есть ли водоносный слой. Скважину до упора возможно забить не глубже 15 метров.

Если зеркало воды находится на уровне ниже 9 м, то ее невозможно выкачать насосом. Конечно, на несколько метров можно опустить насос, предварительно вырыв котлован, или просто сделать скважину и установить водонасосную станцию.

Если воду не нашли или она плохого качества, то трубы вынимают. Если возникают трудности с их поднятием, используют домкрат.

Подготовка скважины к эксплуатации

Если скважиной пользуются только в летний период, желательно на зиму клапан снимать — тогда столб воды упадет до обычного уровня и не произойдет никакого размерзания.

Если в результате вы нашли хорошую воду, можно начинать подготавливать скважину к эксплуатации. Высоту трубы выравнивают над уровнем земли для удобного подключения. Иногда меняют последнее колено на другое требуемой длины или просто отпиливают лишнюю часть и нарезают на него резьбу. Резьба необходима для возможности установки клапана и дальнейшего подключения шланга.

Клапан довольно сложное устройство, поэтому может часто ломаться или выходить из строя. Для того чтобы этого не происходило, клапан устанавливают наверху перед насосом. С его помощью поддерживается столб, и в случае чего его легко можно будет заменить. Если скважиной пользуются только в летний период, желательно на зиму клапан снимать — тогда столб воды упадет до обычного уровня и не произойдет никакого размерзания. Весной клапан ставят на прежнее место и поднимают воду.

Если скважиной пользуются зимой, то клапан также можно снимать, а во время пользования надевать, только тогда нужно следить чтобы вода в насосе не оставлялась. Далее нужно подключить водонасосную станцию или электронасос через трубу или шланг. Для этого применяют шланг высокого давления, поскольку в этом месте имеется разряжение и его может сплющить. Иногда устройство забивной скважины делают на улице, к ней присоединяют трубу, а ее, в свою очередь, заводят в подвал дома, где установлена водонасосная станция.

Водонасосные станции работают при установившемся столбе и при заполнении водой всей системы. Поэтому сначала для поднятия воды пользуются ручным вакуумным насосом. Его подключают отдельно через специальный вентиль, который находится перед водонасосной станцией. Когда вода поднимется до необходимого уровня и наполнится ресивер, работа системы начнется автоматически. В трубе постоянно будет находиться столб жидкости.

Чистка скважины и труб

Очищать скважину можно также с помощью специального приспособления, которое носит название желонка.

Часто во время длительной эксплуатации забивной скважины поток воды значительно замедляется. Такое происходит в результате забивания и засорения сетки сборника. Тогда необходимо вытянуть трубы из скважины и прочистить или заменить новыми, можно просто поменять сетку сборника или сборник в целом.

Бывают случаи, что вода в скважине исчезает совсем. Происходит это иногда по природным причинам, а иногда по техногенным. Тогда приходится проводить более глубокое бурение и устраивать скважину с обсадной трубой.

Новые технологии забивных скважин

На сегодня появились достаточно интересные забивные скважины, типа одноразовых. Для их обустройства используют металлопластиковую трубу. Для ее забивки в землю требуется составной стержень, который является многоразовым.

Заборник, как у обычных забивных скважин, только внутри него делают углубление конической формы, которое предназначено для опирания забивного стержня. К заборнику через муфту присоединяют из металлопластиковой трубы колено и опускают в пробуренную скважину.

Внутри трубы находится забивной стержень, который сильно упирается в углубления заборника конической формы. На стержень из стали накручивают наковаленку и забивают заборник через этот стержень. Достигнув водоносного слоя, стержень из трубы вынимают, а трубу подсоединяют к насосу.

Приняв решение делать на своем участке скважину, домовладелец должен определиться с ее типом. Ведь существует несколько разновидностей питьевых скважин, и все они отличаются технологией устройства, характеристиками и стоимостью проведения работ.

Один из популярных видов источников – это абиссинский колодец. Тем более, если знать, как забить скважину на воду своими руками правильно – все работы можно сделать одним днем.

Забить скважину своими руками несложно!

Что такое забивной колодец

Вообще, существует несколько названий этого типа источников – забивная скважина, абиссинский колодец и скважина игла. Все эти термины обозначают одно и то же. По сути, этот источник представляет собой отрезок тонкой трубы с острым наконечником и фильтром на конце. Он забивается в грунт до первого водоносного слоя, обычно это песчаник.

При этом в конструкции не предусмотрена дополнительная обсадная труба – буровая штанга, одновременно является и обсадной колонной. Фактически, при бурении источников на глубину до 10-15 метров, абиссинские колодцы считаются самым эффективным решением.

Сама труба имеет диаметр 1-1,5 дюйма, а для выкачки воды, она оснащается специальными вакуумными насосами, т.к. из-за малого диаметра трубы, в нее не получится опустить погружное устройство. Однако, у этих устройств есть одно ограничение – они могут поднять воду с глубины до 8 метров. Поэтому, если водоносный слой расположен ниже, забивную скважину сделать не получится.

Схема устройства забивной скважины

Конструкция

Одно из главных достоинств абиссинского колодца перед другими видами скважин – это простота его конструкции.

Он состоит из таких элементов:

• заостренный наконечник – так называемая игла, служит для облегчения проходки грунта;
• фильтра – располагается после наконечника, через него вода поступает внутрь трубы;
• основная труба – это отрезки стальной или пластиковой трубы диной 1,5-2 метра. Для соединения между собой, на них делается резьба;
• уплотнители – используются в местах стыка участков основной трубы;
• насос.

Получается, что в конструкции нет никаких специфических или недоступных элементов. Насос может быть либо электрическим, либо ручным. Кстати, если совместить оба этих варианта, можно застраховать скважину на воду от пропажи электричества.

Плюсы и минусы забивных скважин

Как и любой другой тип скважин, забивные источники, обладают своими преимуществами и недостатками.

Плюсы:

• дешевизна изготовления – если забить скважину своими руками, то конечная стоимость выйдет в пределах 5-7 тысяч рублей. А если воспользоваться услугами подрядчика, то 10-14 тысяч;
• простота конструкции и работ по обустройству – все работы можно провести самостоятельно;
• чистая вода – благодаря конструкции, в источник не попадает верховодка, поэтому, не смотря на малую глубину, из скважины поступает чистая вода;
• можно сделать на ограниченном пространстве, а для бурения не требуется спецтехника;
• срок службы колодца составляет порядка 30-ти лет;
• можно автоматизировать подачу воды;
• производительность составляет 1,5-3 м3\час.

Кроме того, для бурения не требуется специфического инструмента, а все работы проводятся очень быстро – реально управиться за один день.

Минусы:

Таким образом, абиссинские колодцы не лишены своих недостатков. Однако, благодаря своей дешевизне и простоте изготовления, они уже давно завоевали популярность среди домовладельцев. И если геологические условия благоприятны, забивной источник станет самым оптимальным вариантом для организации водоснабжения.

Подготовка к бурению

Перед тем как приступать к бурению, нужно приготовить все конструктивные элементы иглы:

• основную трубу;
• наконечник;
• фильтр.

Главный элемент забивной скважины это труба, поэтому не стоит на ней экономить. В идеале, она должна быть сделана из нержавейки. Диаметр берется 1-1,5 дюйма – в большем нет необходимости.

Подготовительные работы проводятся в такой последовательности:

Наконечник с фильтром

Еще один вариант исполнения

На этом, подготовительные работы заканчиваются и можно переходить к бурильным работам.

Процесс бурения

После того, как будет точно определено место для источника, можно приступать к установке иглы.

Процесс ручного бурения

Работы делаются в такой последовательности:

В первую очередь, из трубы требуется удалить всю грязь, для этого ее нужно хорошо прокачать. Прокачка завершается, как только из насоса начнет поступать чистая жидкость.

Вообще, желательно сдать ее на лабораторный анализ, и если ее качество удовлетворительное, переходить к окончательному обустройству. Если же вода не очень, то можно попробовать заглубить еще на несколько метров.

Окончательный этап – это бетонировка основания вокруг скважины. Это защитит источник от проникновения верховодки.

Сделать забивной источник на воду своими руками – не слишком сложное дело. Для этого требуется минимум времени и не так много инструмента, а технология бурения предельно проста. Поэтому, с такими работами без проблем справится любой домовладелец.