До этого электролобзик использовал только на черновых участках раскроя или для резки листового материала. Большими пилками несколько раз работал и каждый раз задавался вопросом зачем они вообще нужны, если их всегда уводит прилично. Но если электролобзик поставить в стол, то его функционал существенно возрастает. Лобзик оказывается может заменить (насколько это возможно) циркулярку, ленточную пилу, шлифовальный станок для деликатных работ. Конструкцию подсмотрел в блоге у markellov , за что ему большое спасибо! Свой вариант я разместил на складном верстаке. Размер стола 36х36 см. Сам стол из фанеры 12 мм. Станок полностью разбирается и убирается в шкаф. Направляющая фиксируется 2-мя винтами-барашками.
Бруски под столом для фиксации всего приспособления к верстаку, а также позволяют разместить крепёж для суппорта верхней направляющей.
Лобзик к столу фиксируется одним лишь винтом. Для этого в дубовом бруске выбрал четверть на толщину платформы. В другом бруске четверть сделал под углом больше 90 градусов и платформа заходит в него клином поэтому смещение во время работы во всех 4-х направлениях исключены.
В сети видел чумовой по качеству исполнения стол, но для этого надо очень и очень постараться. Есть также и готовое решение у буржуев, но я так понял это скорее всего для совсем уж каких-то мелких работ. Кронштейн верхней направляющей регулируется по высоте для работы разными полотнами. Долго думал, как сделать его с высокой степенью жёсткости и в то же время избежать его громоздкости. Поскольку само приспособление не имеет боковых стенок, которые могли бы послужить суппортом для кронштейна, то пришлось немного повозиться. Сосновый брусок в центре, к нему прикручен Т-образный стальной профиль и всё это обклеено фанерой 12 мм, которая обеспечивает жёсткость верхней направляющей. Вот что в итоге получилось.
Работать длинными полотнами без увода в сторону позволяет узел фиксации края полотна, как в ленточной пиле. Вариант с подшипниками изначально казался мне наиболее работоспособным, но потом все же выбрал вариант с дубовыми направляющими. На широких полотнах как у ленточных пил применение подшипников более оправдано, а тут удобнее регулировать зазор между полотном двигая вот такие вставки.
Получился довольно компактный станок для небольших распиловочных работ. Теперь и кабриоли можно резать. Высота пропила зависит от длины полотна.
P.S.: ГЛАВНОЕ , что нужно учитывать при работе лобзиком в таком положении, так это подброс детали во время работы, поскольку зубья пилки в этом случае «смотрят» вверх. Обязательно нужна фиксация детали сверху, как у швейных машин. В моём случае опускается кронштейн и нижняя часть узла направляющей не дает подпрыгивать заготовке. Возможно со временем сделаю фиксирующую лапку.
Сегодня для домашнего ремонта и работ на загородном участке применяются разнообразные электроинструменты. Для них выпускаются специальные вспомогательные устройства и приспособления, многие из них можно сделать своими руками. Сложные технические устройства лучше приобрести готовые, а верстаки, столы для фрезера, насадки и многое другое можно изготовить самостоятельно. Самодельные приспособления для электроинструмента можно подогнать под требуемые условия.
Классификация приспособлений для электроинструмента
Их принято классифицировать на следующие группы:
- Инструменты и насадки для обработки. Это ручные устройства, к числу которых относятся шлифовальные насадки и бруски для болгарки и дрели.
- Устройства, которые предназначены для изменения положения, установки конкретного угла резки, сверления и прочего. Это опорные поверхности, шаблоны, направляющие и прочее. Они могут принимать различный внешний вид, часто делаются из металла или дерева.
- Устройства для пылеотвода. Подобные приспособления используются для того, чтобы отвести с рабочей поверхности опилки, пыль, стружку. Такие приспособления своими руками сделать не так трудно, обычно для крепления используются уже существующие вентиляционные отверстия на оборудовании.
- Своими руками собираются шлифовальные насадки, блоки или бруски, предназначенные для обработки поверхностей. Например, для полировки деревянной поверхности или очистки металла можно использовать деревянную пластину с ручкой сверху. В ее рабочей стороне крепится наждачная бумага необходимой зернистости. Форма платформы может быть любой, важно только правильно подобрать шлифовальный материал.
Вернуться к оглавлению
Фрезерные столы
Приспособления для электроинструментов бывают различные, но порой они имеют габаритные размеры, как в случае с фрезерными станками и пилами. Рекомендуется собрать добротный стол, который будет иметь все необходимое для удобной и безопасной работы. Самым простым вариантом является фрезерный стол, выполненный в виде большой доски, имеющей отверстие для фрезера и доски-направляющей . Размеры рабочей столешницы могут быть различными, все зависит от того, какие именно работы будут выполняться. Более совершенный вариант – это стол с ножками требуемой высоты. Рабочая и направляющая доски делаются из листа ДСП. На поверхности могут быть предусмотрены тиски, струбцины и прочее. Ножки для стола лучше всего делать съемными, предусмотреть запасной комплект.
Вернуться к оглавлению
Верстаки для электроинструментов
Для работы со многими инструментами требуется организация рабочего пространства. Для домашней мастерской или для гаража незаменимым может стать небольшой, компактный и многофункциональный верстак. Сделать его самостоятельно не так сложно, необходимо только четко определиться, для каких именно функций он необходим. Лучше всего делать верстак, который можно будет использовать на любой высоте, в том числе на столе.
Рисунок 1. Основные элементы верстака.
Тогда электроинструмент можно будет удобно располагать, менять его положение при необходимости. Для работы рекомендуется использовать любую твердую древесину, популярным материалом является клен, который легко обрабатывается, при этом обладает необходимой твердостью и прочностью.
Для фиксации на столе к устройству можно приделать удобные ножки или струбцины.
Для верстака нужны тиски, они часто применяются в работе. Пример основных элементов верстака приведен на рис.1.
Вернуться к оглавлению
Насадки для дрели
Для дрели во время работы могут потребоваться разнообразные насадки. Они позволяют облегчить работу, сделать ее более простой, удобной и быстрой. Для дрели используется большое количество самоделок, которые многие производители сегодня взяли в качестве основы для разработки специальных наборов. Список приспособлений, которые можно сделать своими руками, большой.
Приспособления для электроинструмента:
- Насадки-ограничители. Во время ремонтных и строительных работ требуется готовить отверстия необходимого диаметра на строго заданную глубину. Именно для этого используется довольно простая насадка, которая состоит из 3-х частей. Ее можно сделать своими руками, при этом параметры отверстий легко и быстро изменяются при необходимости. Первая часть приспособления – это хомут для удержания, он ставится непосредственно на корпус инструмента. Такой хомут имеет 2 отверстия, в них вставляются упоры-направляющие в виде металлических прутьев на 6 мм. Прутки при необходимости сгибаются. Во время работы выставляется необходимый угол уклона дрели, чтобы подготовить отверстия с заданными параметрами.
- Кругорезы – это специальное приспособление, которое внешне напоминает большой циркуль. Собираются насадки из металлических прутьев. Вертикальная часть выполняет роль упора, на ее конце делается специальное утолщение. К вертикальной части крепится горизонтальная, с одной стороны которой изготавливается удобная ручка, а с другой – приваривается кольцо. Для устройства необходимо предусмотреть диаметр крепежного кольца, чтобы дрель не выскальзывала, плотно держалась в нем во время работы. Внутри лучше всего приклеить резиновое кольцо, которое поможет сделать фиксацию более надежной.
Верстак-столик для работы с лобзиком Wolfcraft, штрихкод 4006885619708 (ВОЛЬФКРАФТ)
Хит продаж!
Применение:
Идеальное приспособление для выполнения точных распилов с помощью лобзика
Описание :
Точный распил благодаря обеспечению видимости разметочной линии и параллельности упора.
Благодаря тому, что пропил выполняется с нижней стороны заготовки, происходит меньше сколов и получается чистая кромка с видимой стороны заготовки.
При помощи двух стальных струбцин может быть произведена надежная фиксация на любом рабочем столе и верстаке с максимальной толщиной столешницы 60 мм.
Рабочая поверхность: оцинкованная
При работе соблюдайте технику безопасности.
Технические характеристики :
Площадь стола: 320х300 мм
Регулировка положения детали: параллельный упор
Поверхность стола: оцинковано
Полотно электролобзика: макс. 100 мм
Модели электролобзиков: Все
Ширина пропила с параллельным упором: макс. 170 мм
Высота стола, мм 41
Вес 2,3 кг
Гарантия 5 лет
Комплектация:
Стол
Адаптер для крепления полотна пилы
Параллельный упор
П роизводство W olfcraft GmbH (Германия).
Wolfcraft (Вольфкрафт) - популярный европейский бренд ручного инструмента в сегменте DIY. Более 60 лет производитель специализируется на выпуске удобных в работе приспособлений, многие из которых стали инновационными. Технологии производства совершенствуются и адаптируются к современным требованиям.
Wolfcraft выпускает Верстаки (легко транспортировать, удобны в работе), Зажимные приспособления (имеют продуманную конструкцию и надежно скрепляют детали), Строительные ножи (остро заточены и имеют удобные рукояти). Сегодня
выпускаются на двух заводах - в Германии и Словакии.
Видео:
Из неисправностей шуруповерта можно выделить несколько характерных, которые присущи аппаратам ведущих производителей и более дешёвым моделям:
Шуруповерт не включается;
- при работе слышны посторонние свисты и скрипы;
- сильное биение зажимного патрона;
- не регулируются обороты;
- не переключается реверс;
- после отключения кнопки двигатель продолжает вращаться;
- шуруповерт включается на доли секунды и подклинивает.
Устройство шуруповерта: 1 - регулятор оборотов, 2 - реверс, 3 - транзистор регулятора оборотов прикрученный к радиатору, 4 - электродвигатель, 5 - редуктор.
Про устройство шуруповерта читайте в статье .
Некоторые запчасти (двигатель, редуктор, выключатель и др.) к наиболее популярным моделям, можно купить (только покупать лучше через интернет-магазин, т.к. в обычном магазине этой сети цена может быть выше).
Шуруповерт может не включаться по трем основным причинам: неисправен аккумулятор (не заряжен), неисправна кнопка включения, изношены щетки двигателя или сгорел сам якорь (очень редко).
Аккумулятор . Проверка аккумулятора осуществляется простым измерением на его клеммах постоянного напряжения любым тестером. Выходное напряжение у рабочего заряженного аккумулятора должно соответствовать указанному на корпусе - 12V, 18V и т.д. В противном случае аккумулятор подлежит замене. Ещё может быть неисправным зарядное устройство шуруповерта.
Регулятор оборотов и реверс . Проверка регулятора оборотов шуруповерта производится мультиметром в режиме прозвонки цепей. Надо отметить, если кнопка полностью нажата, в ней замыкаются контакты и напряжение на двигатель (на реверс) подается напрямую, исключая схему регулятора оборотов. На кнопку приходят два провода от аккумулятора, после неё два провода через контакты реверса подключены к двигателю. У кнопки включения ещё могут быть три провода для подключения регулирующего элемента (полевого транзистора), который вынесен за пределы корпуса. Для прозвонки щупы присоединяются к входному и одному из проводов двигателя (если есть возможность, к входным контактам реверса) поочередно, далее нажимается кнопка до упора. Прибор показывает наличие или отсутствие контакта, после проводится измерение второго входного провода. Переводим рычажок реверса и повторяем измерения. При отсутствии контакта кнопка меняется.
Ремонт кнопки шуруповерта своими руками возможен, но только при наличии определенных навыков. Важно понимать, что после вскрытия корпуса, многие детали коммутации просто вывалятся из корпуса. Не допустить этого можно только плавным поднятием крышки изначально и желательной зарисовкой расположения контактов и пружинок. При обнаружении потемневших контактов они зачищаются наждачной бумагой. После сборки проводятся повторные измерения и при положительных результатах (есть контакт), кнопка устанавливается на прежнее место.
Сразу нужно отметить, что если после ремонта кнопки двигатель шуруповерта заработал при полном нажатии на кнопку, а при плавном нажатии регулировка оборотов не происходит, то причину следует искать в схеме регулировки. Большинство ремонтов шуруповерта в этом случае сводится к замене кнопки целиком.
При отсутствии реверса необходимо заменить реверсный переключатель или попытаться его отремонтировать. Для этого вскрываем крышку переключателя и, как в случае с кнопкой, аккуратно её поднимаем. Проверяем контакты, чистим и собираем. Если контакты обгорели или деформировались, реверс необходимо заменить. Есть варианты кнопок, у которых реверс собран внутри корпуса кнопки, в этом случае меняется кнопка целиком.
Если при отпускании кнопки двигатель продолжает крутиться, а раньше он не крутился, в этом случае необходимо обратить внимание на регулятор оборотов, а именно на регулирующий транзистор. Следует заменить или кнопку целиком, или отдельно транзистор.
Электродвигатель . Если все вышеперечисленные операции показали исправность элементов, то необходимо проверить состояние щеток двигателя. Для этого двигатель отключается от кнопки, и щупы мультиметра присоединяются к проводам двигателя. Отсутствие малого сопротивления в цепи указывает на износ щеток, но не следует исключать и поломку якоря (обрыв обмотки), хотя это происходит очень редко. Обычно в таком случае двигатель меняется целиком, но при износе щеток возможно восстановление двигателя шуруповерта самостоятельно. У некоторых двигателей можно заменить щетки, не разбирая двигатель. У других необходимо отделить заднюю крышку двигателя со щетками от корпуса двигателя.
Для этого необходимо отогнуть вальцовку крышки, но с таким расчетом, чтобы края не обломались, так как их необходимо будет вернуть на место после сборки. Гибкий провод щеток соединен с держателем при помощи точечной сварки, но провода у новых щеток можно и припаять, но только тугоплавким припоем, например ПОС-60. Перед сборкой двигателя, щетки отводятся в щеткодержателе хомутиком из тонкой проволоки, крышка устанавливается на место и проволочки вытягиваются, тем самым освобождаются щетки. Далее следует обогнуть края корпуса, чтобы плотно прижать заднюю крышку.
Посторонние свисты и скрипы во время работы шуруповерта могут быть вызваны износом втулок якоря или оторвавшимся магнитом, который соприкасается с якорем. В первом случае можно продлить срок службы двигателя, если капнуть капельку масла для точных приборов на втулки, а затем включить двигатель, чтобы масло разошлось по самим втулкам. Этим способом можно только продлить жизнь двигателя, но со временем все равно придется его заменить.
Редуктор . От долгой работы шуруповерта под большими нагрузками и при боковом нажатии происходит искривление вала редуктора, на который наворачивается патрон, появляется сильное биение при работе шуруповерта. Также может износиться опорная втулка или подшипник этого вала. Если повреждена только втулка или подшипник, а вал не искривлен, то можно попытаться заменить только изношенные детали.
Может случиться так, что двигатель запускается на доли секунды и резко останавливается. Все указывает на поломку в редукторе, обычно это поломка штифта, на котором крепится сателлит. Можно попытаться заменить водило или целиком редуктор. Выход из строя редуктора часто происходит из-за изнашивания зубцов шестеренок. Подробное описание устройства редуктора шуруповерта читайте .
При использовании содержания данного сайта, нужно ставить активные ссылки на этот сайт, видимые пользователями и поисковыми роботами.
Гараж — это многофункциональ ное помещение. В нем можно ставить и ремонтировать авто, конструировать и изготавливать своими руками различные вещи и механизмы.
Если человек любит проводить время в гараже, занимаясь ремонтными работами, нужно правильно оборудовать свое рабочее место. Верстак — это многофункциональ ный рабочий стол, на котором можно обрабатывать различные материалы, проводить слесарные, электромеханичес кие и монтажные работы. Также в конструкции верстака можно продумать полки и шуфлядки, чтобы хранить инструментарий и другие предметы.
Виды верстаков
Верстаки изготавливаются для обработки металла (слесарный) и дерева (столярный). Различаются конструкции материалом столешниц. У слесарных моделей столешница в обязательном порядке должна быть металлической, так как работа с металлом подразумевает использование машинного масла и других жидкостей, которые на деревянной поверхности могут оставить следы.
Также при обработке металлических деталей часто требуется усилие, использование острого инструмента, поэтому оптимальней всего оснащать верстак металлической столешницей.
Столярные верстаки предназначены для работы с деревом, поэтому они не настолько прочные и функциональные, как слесарные модели.
Конструкция верстака
Если конструкция рабочего стола в гараж изготавливается своими руками, то прежде всего требуется тщательно продумать каждую деталь, прикинуть, где будут размещаться инструменты, какие работы будут проводиться на верстаке. От этого и зависит модель стола в гараж.
Стандартные модели часто оборудуются выдвижными ящиками, которые можно изготовить из дерева или металла. Также конструкцию стола можно дополнить полками, силовым щитом для подвесного инструмента, который всегда будет под рукой. Но самое главное, верстак должен быть устойчивым, прочным и надежным.
Инструмент
Шуруповерт.
Электролобзик для раскроя фанеры.
Болгарка с кругом для резки металла и шлифовальным диском.
Сварочный аппарат и электроды. Спецодежда и защитные приспособления для сварочных работ.
Материалы
Уголок 50 мм на 50 мм, толщина 4 мм, длина 6,4 м.
Труба квадратная 60 мм на 40 мм, толщина 2 мм, длина 24 м.
Уголок 40 мм на 40 мм, толщина 4 мм, длина 6,75 м.
Стальная полоса шириной 40 мм, толщина 4 мм, длина 8 м.
Стальной лист для столешницы 2200 мм на 750 мм. Толщина 2 мм.
Стальной лист для изготовления держателей для ящиков. Толщина 2 мм.
Деревянные доски для столешницы. Толщина 50 мм.
Фанера для изготовления ящиков и для боковых и задних стенок стола. Толщина 15 мм
Направляющие для ящиков стола.
Шурупы для сборки ящиков из фанеры.
Саморезы по металлу.
Анкерные болты.
Краска по дереву и металлу.
Верстак, который будет изготавливаться из этих материалов, имеет довольно внушительные размеры: длина стола 220 см, ширина — 75 см. Габаритная конструкция и большая столешница позволяют разместить в разных концах стола тиски и, например, наждак или другой инструмент.
Первый шаг изготовления верстака — это раскрой имеющегося материала на элементы. Профильная труба предназначается для изготовления каркаса. Стальной уголок предназначен для создания ребер жесткости. Он разрезается на части и из него формируется силовой каркас. Также стальной уголок нужен для окантовки столешницы, на которую будут уложены доски.
Стальная полоса предназначена для изготовления направляющих, на которых будут крепиться боковые панели. Также этот материал пойдет на кронштейны для крепления ящиков и фанеры.
Ящики стола изготавливаются из фанеры.
Второй шаг — сварка силового каркаса верстака. Первыми привариваются элементы столешницы — 2 трубы длиной 2200 мм и 2 трубы по 750 мм. Каркас должен быть сварен так, чтобы наверх на него можно было приварить еще один каркас из уголков, в который будут уложены доски столешницы. Для армирования столешницы требуется через 40 см наварить еще несколько стальных труб, которые будут выполнять функцию ребер жесткости.
Затем привариваются 4 боковые ножки по краям верстака. Их длина составляет 900 мм. Между ножками приваривается силовые перемычки, укрепляющие конструкцию.
После того, как базовый каркас готов, можно приступить к сварке конструкции для ящиков. Для этого из стальных труб формируются квадратные каркасы, которые с двух сторон стола привариваются к столешнице. Каркасы усиливаются продольными ребрами жесткости.
Третий шаг — изготовление каркаса для столешницы. Два стальных уголка, длиной 2200 мм и еще два уголка длиной 750 мм, нужны для изготовления каркаса. Конструкция сваривается так, чтобы внутрь ее легли доски из дерева.
Каркас из уголка укладывается на каркас из труб и сваривается. Получается усиленная столешница, высотой 8 см с внутренними ребрами жесткости.
Металлический каркас верстака практически готов, осталось сварить обрешетку панели для крепления инструмента. Для этого требуется один металлический уголок длиной 2200 мм и 4 уголка, имеющих длину 950 мм. Два элемента крепятся по бокам конструкции и два в середине, для усиления. Панель для инструментов приваривается к столешнице.
Каркас из уголков и труб готов. Можно приступить к усилению конструкции. К боковинам стола привариваются кронштейны, которые нарезаются из стальной полосы. Всего нужно 24 детали. Посередине каждого кронштейна просверливается отверстие. С помощью этих отверстий боковые и задние стенки стола из фанеры будут крепиться к металлическому каркасу верстака.
Четвертый этап — изготовление ящиков для стола. Фанера нарезается на заготовки, которые скручиваются шурупами. Количество ящиков зависит от того, что будет храниться в столе. Если мелкие детали, то можно соорудить 3 ящика, если крупные — то 2. Все зависит от личного предпочтения.
Можно расположить ящики по двум сторонам стола, можно смонтировать на одной половине выдвижные конструкции, а на второй — обычные открытые полки.
После того, как шуфлядки собраны, нужно приварить между боковинами отделов для ящиков металлические полосы с отверстиями. К этим отверстиям с внутренней стороны будут крепиться салазки для направляющих ящиков.
Пятый этап — укладка досок в каркас столешницы. Доски толщиной 50 мм раскраиваются на заготовки определенной длинны. Если есть в наличии длинная доска, то нужно три заготовки шириной по 245 мм и длиной по 2190 мм. Если длинных досок в наличии нет, то можно уложить заготовки поперек стола. Для этой цели древесина шириной 205 мм раскраивается на 10 заготовок длиной по 740 мм.
Прежде чем уложить древесину в каркас стола, ее нужно обработать антисептическим раствором. Это убережет материал от гниения и порчи жуками.
Затем в обязательном порядке требуется покрасить всю металлическую конструкцию верстака. Это защитит металл от коррозии. Лучше всего использовать атмосферостойкий и антикаррозийный вариант покрытия. Особенно тщательно нужно красить сварочные швы. Капли металла и неровности рекомендуется перед покрасочными работами тщательно зачистить. Это можно сделать с помощью угловой шлифмашинки с диском для шлифования металла.
После того, как конструкция высохнет, можно начать укладывать доски на столешницу. Они не должны слишком плотно загоняться в каркас. Это связано с тем, что дерево при смене температуры и влажности имеет свойство расширяться и усыхать. Лучше оставить между досками небольшой зазор в несколько миллиметров. Поверхность древесины требуется зашлифовать, это упростит укладку металлического листа поверх дерева. Доски по всему периметру стола прикручиваются к каркасу на саморезы.
Шестой этап — крепление верхнего стального листа. Его можно приварить к столешнице, но внутри конструкции находится дерево, которое в процессе сварки может воспламениться. Поэтому, лучше всего прикрепить стальной лист на скрытые саморезы к деревянным доскам. Предварительно металл требуется покрасить с двух сторон преобразователем ржавчины. Этот укрывной материал выглядит как прозрачное лакокрасочное покрытие, легко восстанавливаетс я и надежно защищает металл от ржавчины. Также можно покрасить металлическую столешницу той краской, которой покрывался каркас. Это будет красиво, но со временем краска может поцарапаться и стол будет выглядеть не слишком новым.
Последний этап — установка ящиков на направляющие и крепление фанеры на боковые стенки , полки и силовой щит перед столом. Эту работу можно назвать финишной отделкой верстака. После того, как работа с фанерой закончится, ее нужно покрыть составом, который защитит материал от воздействия окружающей среды. Также не стоит забывать об оформлении силового щита для инструментов. Можно прикрепить к нему специальные крючки или саморезы, к которым будут подвешиваться нужные вещи.
Для того, чтобы за верстаком было удобно работать, можно прикрепить к силовому щиту специальную лампу с гнущейся стойкой. В этом случае можно по желанию направлять поток света в нужное место.
Видео — Процесс изготовления верстака
Установка тисков на слесарный верстак
Тиски — это непременный атрибут слесарного верстака. Прикреплять зажимной инструмент, весящий несколько десятков килограмм к самой столешнице не рекомендуется. Лучше всего между металлом стола и инструментом разместить металлическую прокладку, толщиной в 1 см. В прокладке требуется просверлить отверстия под анкерные болты. Затем в тех же местах просверлить в столешнице такие же по размеру отверстия. Скрепливается вся конструкция анкерными болтами.
Требования безопасности к самодельной конструкции верстака
- Если площадь гаража не слишком большая, то можно своими руками сделать стол для слесарных работ меньшего размера. Но, стоит знать, что вся конструкция должна быть устойчивой, не раскачиваться и не сдвигаться с места при небольшом усилии.
- Рабочее место должно быть организовано так, чтобы человеку ничего не мешало. При работе с тисками все лишние инструменты должны быть убраны со столешницы.
- Углы и выступающие детали стола не должны быть слишком острыми и иметь режущих кромок.
- После ремонтных работ за верстаком нужно убирать рабочее место от металлической стружки, капель масла и других материалов.
- Если самодельный верстак изготовлен правильно, то он легко выдерживает нагрузку в 200 кг.
Фанера для щита
Видео — Верстак в гараж своими руками
