Оформление верстака для проверки работы шуруповерта лобзика. Удобные приспособления для электроинструмента своими руками. Основание и рабочая поверхность

Из неисправностей шуруповерта можно выделить несколько характерных, которые присущи аппаратам ведущих производителей и более дешёвым моделям:

Шуруповерт не включается;
- при работе слышны посторонние свисты и скрипы;
- сильное биение зажимного патрона;
- не регулируются обороты;
- не переключается реверс;
- после отключения кнопки двигатель продолжает вращаться;
- шуруповерт включается на доли секунды и подклинивает.

Устройство шуруповерта: 1 - регулятор оборотов, 2 - реверс, 3 - транзистор регулятора оборотов прикрученный к радиатору, 4 - электродвигатель, 5 - редуктор.

Про устройство шуруповерта читайте в статье .

Некоторые запчасти (двигатель, редуктор, выключатель и др.) к наиболее популярным моделям, можно купить (только покупать лучше через интернет-магазин, т.к. в обычном магазине этой сети цена может быть выше).

Шуруповерт может не включаться по трем основным причинам: неисправен аккумулятор (не заряжен), неисправна кнопка включения, изношены щетки двигателя или сгорел сам якорь (очень редко).

Аккумулятор . Проверка аккумулятора осуществляется простым измерением на его клеммах постоянного напряжения любым тестером. Выходное напряжение у рабочего заряженного аккумулятора должно соответствовать указанному на корпусе - 12V, 18V и т.д. В противном случае аккумулятор подлежит замене. Ещё может быть неисправным зарядное устройство шуруповерта.

Регулятор оборотов и реверс . Проверка регулятора оборотов шуруповерта производится мультиметром в режиме прозвонки цепей. Надо отметить, если кнопка полностью нажата, в ней замыкаются контакты и напряжение на двигатель (на реверс) подается напрямую, исключая схему регулятора оборотов. На кнопку приходят два провода от аккумулятора, после неё два провода через контакты реверса подключены к двигателю. У кнопки включения ещё могут быть три провода для подключения регулирующего элемента (полевого транзистора), который вынесен за пределы корпуса. Для прозвонки щупы присоединяются к входному и одному из проводов двигателя (если есть возможность, к входным контактам реверса) поочередно, далее нажимается кнопка до упора. Прибор показывает наличие или отсутствие контакта, после проводится измерение второго входного провода. Переводим рычажок реверса и повторяем измерения. При отсутствии контакта кнопка меняется.

Ремонт кнопки шуруповерта своими руками возможен, но только при наличии определенных навыков. Важно понимать, что после вскрытия корпуса, многие детали коммутации просто вывалятся из корпуса. Не допустить этого можно только плавным поднятием крышки изначально и желательной зарисовкой расположения контактов и пружинок. При обнаружении потемневших контактов они зачищаются наждачной бумагой. После сборки проводятся повторные измерения и при положительных результатах (есть контакт), кнопка устанавливается на прежнее место.

Сразу нужно отметить, что если после ремонта кнопки двигатель шуруповерта заработал при полном нажатии на кнопку, а при плавном нажатии регулировка оборотов не происходит, то причину следует искать в схеме регулировки. Большинство ремонтов шуруповерта в этом случае сводится к замене кнопки целиком.

При отсутствии реверса необходимо заменить реверсный переключатель или попытаться его отремонтировать. Для этого вскрываем крышку переключателя и, как в случае с кнопкой, аккуратно её поднимаем. Проверяем контакты, чистим и собираем. Если контакты обгорели или деформировались, реверс необходимо заменить. Есть варианты кнопок, у которых реверс собран внутри корпуса кнопки, в этом случае меняется кнопка целиком.

Если при отпускании кнопки двигатель продолжает крутиться, а раньше он не крутился, в этом случае необходимо обратить внимание на регулятор оборотов, а именно на регулирующий транзистор. Следует заменить или кнопку целиком, или отдельно транзистор.

Электродвигатель . Если все вышеперечисленные операции показали исправность элементов, то необходимо проверить состояние щеток двигателя. Для этого двигатель отключается от кнопки, и щупы мультиметра присоединяются к проводам двигателя. Отсутствие малого сопротивления в цепи указывает на износ щеток, но не следует исключать и поломку якоря (обрыв обмотки), хотя это происходит очень редко. Обычно в таком случае двигатель меняется целиком, но при износе щеток возможно восстановление двигателя шуруповерта самостоятельно. У некоторых двигателей можно заменить щетки, не разбирая двигатель. У других необходимо отделить заднюю крышку двигателя со щетками от корпуса двигателя.

Для этого необходимо отогнуть вальцовку крышки, но с таким расчетом, чтобы края не обломались, так как их необходимо будет вернуть на место после сборки. Гибкий провод щеток соединен с держателем при помощи точечной сварки, но провода у новых щеток можно и припаять, но только тугоплавким припоем, например ПОС-60. Перед сборкой двигателя, щетки отводятся в щеткодержателе хомутиком из тонкой проволоки, крышка устанавливается на место и проволочки вытягиваются, тем самым освобождаются щетки. Далее следует обогнуть края корпуса, чтобы плотно прижать заднюю крышку.

Посторонние свисты и скрипы во время работы шуруповерта могут быть вызваны износом втулок якоря или оторвавшимся магнитом, который соприкасается с якорем. В первом случае можно продлить срок службы двигателя, если капнуть капельку масла для точных приборов на втулки, а затем включить двигатель, чтобы масло разошлось по самим втулкам. Этим способом можно только продлить жизнь двигателя, но со временем все равно придется его заменить.

Редуктор . От долгой работы шуруповерта под большими нагрузками и при боковом нажатии происходит искривление вала редуктора, на который наворачивается патрон, появляется сильное биение при работе шуруповерта. Также может износиться опорная втулка или подшипник этого вала. Если повреждена только втулка или подшипник, а вал не искривлен, то можно попытаться заменить только изношенные детали.

Может случиться так, что двигатель запускается на доли секунды и резко останавливается. Все указывает на поломку в редукторе, обычно это поломка штифта, на котором крепится сателлит. Можно попытаться заменить водило или целиком редуктор. Выход из строя редуктора часто происходит из-за изнашивания зубцов шестеренок. Подробное описание устройства редуктора шуруповерта читайте .

При использовании содержания данного сайта, нужно ставить активные ссылки на этот сайт, видимые пользователями и поисковыми роботами.

Верстак-столик для работы с лобзиком Wolfcraft, штрихкод 4006885619708 (ВОЛЬФКРАФТ)
Хит продаж!

Применение:
Идеальное приспособление для выполнения точных распилов с помощью лобзика

Описание :

Точный распил благодаря обеспечению видимости разметочной линии и параллельности упора.
Благодаря тому, что пропил выполняется с нижней стороны заготовки, происходит меньше сколов и получается чистая кромка с видимой стороны заготовки.
При помощи двух стальных струбцин может быть произведена надежная фиксация на любом рабочем столе и верстаке с максимальной толщиной столешницы 60 мм.
Рабочая поверхность: оцинкованная
При работе соблюдайте технику безопасности.
​

Технические характеристики :

Площадь стола: 320х300 мм
Регулировка положения детали: параллельный упор
Поверхность стола: оцинковано
Полотно электролобзика: макс. 100 мм
Модели электролобзиков: Все
Ширина пропила с параллельным упором: макс. 170 мм
Высота стола, мм 41
Вес 2,3 кг
Гарантия 5 лет
​
Комплектация:
Стол
Адаптер для крепления полотна пилы
Параллельный упор

П роизводство W olfcraft GmbH (Германия).

Wolfcraft (Вольфкрафт) - популярный европейский бренд ручного инструмента в сегменте DIY. Более 60 лет производитель специализируется на выпуске удобных в работе приспособлений, многие из которых стали инновационными. Технологии производства совершенствуются и адаптируются к современным требованиям. Wolfcraft выпускает Верстаки (легко транспортировать, удобны в работе), Зажимные приспособления (имеют продуманную конструкцию и надежно скрепляют детали), Строительные ножи (остро заточены и имеют удобные рукояти). Сегодня выпускаются на двух заводах - в Германии и Словакии.

Видео:

Ручной электроинструмент весьма популярен как среди любителей, так и в среде профессионалов в силу своих очевидных достоинств, а именно:

• сравнительная дешевизна и доступность;
• компактность;
• мобильность.

Обратной стороной этих безусловных достоинств является наличие таких недостатков, как:

• относительно малое время непрерывной работы;
• небольшая достижимая точность;
• недостаточное качество обработки.

Очевидно, этих недостатков лишены профессиональные стационарные решения – станки и машины на массивных станинах. Они, как следствие, достаточно недешевы, но главное – их нужно где-то разместить. А что делать, если нет возможности оснастить мастерскую, но хочется улучшить качество работ? Этим вопросом задаются многие из тех, кто увлечен серьезным хобби, и даже просто начинающие мастера.

В нашей статье речь пойдет о решении, позволяющем устранить известные недостатки ручного электролобзика.

Преимущества настольного электролобзика

Рассмотренные выше общие недостатки ручного электроинструмента в полной мере присущи и электролобзику.

Главный его плюс – мобильность – подразумевает исключительно ручные перемещения и фиксацию инструмента. То есть на деле выходит, что:

1. Очень сложно сделать ровный, четкий рез: малейшее лишнее движение – и в линии отреза появляется видимый изъян. Идущие же в комплекте направляющие не спасают из-за своей недостаточной жесткости;
2. Угол наклона полотна пилы по отношению к заготовке фактически никак не контролируется. И даже в простейшем случае прямого реза, когда полотно перпендикулярно подошве лобзика, результат может разочаровать. Причины как минимум две:
   • Полотно пилы – упругое и может выгибаться в процессе реза, свободный край пилки ничем не ограничен;
   • На доступных (читай – дешевых) моделях довольно часто идеально прямого угла между пилкой и подошвой трудно достичь в силу самой конструкции дешевого штампованного основания.

Интересно отметить, что, скажем, американские мастера используют ручной электролобзик достаточно редко. Например, когда нужно вырезать проём в кухонной столешнице для установки мойки. В остальных случаях предпочитают пользоваться стационарными ленточными пилами разнообразных размеров. Такие пилы полностью лишены одних недостатков (о которых сказано выше), и сполна наделены другими: габариты, масса и… цена.

Обобщая вышесказанное, можно с уверенностью заключить, что, некоторым образом закрепив электролобзик на рабочем столе, можно в известной степени победить некоторые из его недостатков. А если предусмотреть направляющие ролики для свободного края полотна пилки, то можно получить вполне ровный отрез. И чистый – при правильном подборе самой пилки.

Следовательно, специальный стол для электролобзика ощутимо улучшит качество работы с этим инструментом.

Конечно же, не стоит думать, будто таким образом можно «за недорого» получить полноценную ленточную пилу. Но об этом немного позднее, сейчас – коротко о том, что будет нужно для изготовления.

Материалы и инструменты

Материалы могут быть использованы из тех, что имеются под рукой. Хочется лишь отметить, что рабочая поверхность («столешница») должна быть ровной и достаточно жесткой, поэтому при выборе материала нужно иметь в виду следующие моменты:

• Можно использовать фанеру, однако тонкая (меньше 12 мм) фанера подвержена короблению, и не факт, что имеющийся кусок окажется достаточно ровным.
  Предпочтительнее будет водостойкая ламинированная («опалубочная») фанера толщиной от 12 мм.
• Если говорить о (древесно-стружечных плитах), то в общем случае чем они толще, тем лучше – более жесткие. В идеале – кусок качественной ламинированной кухонной столешницы или «постформинга».
  Из минусов – меньшая надежность крепления к ней инструмента, нужно более ответственно подойти к выбору крепежа.
  Из плюсов, пожалуй, главный – доступность и простота: можно заказать весь комплект деталей по своим размерам в любой мебельной мастерской. Толщину лучше брать не стандартную 16 мм, а побольше (например, 22 мм ).
• Металл по свойствам подходит почти идеально, однако в быту достаточно сложно отыскать подходящих размеров кусок, отшлифованный и ровный. К тому же, делать в нем необходимые отверстия несколько более трудоемко, тогда разумно использовать сверлильный станок.

Набор необходимого инструмента будет зависеть от выбранных материалов, но в общем случае приблизительный перечень примерно такой:

• карандаш, рулетка или линейка, угольник столярный – для разметки;
• угольник также будет полезен на этапе окончательной сборки и настройки;
• отвертки и гаечные ключи соответственно выбранному крепежу;
• шуруповерт или дрель, сверла под крепеж, саморезы (шурупы).

Кроме того, понадобятся прямоугольный металлический кронштейн, два одинаковых подшипника и крепеж. Собственно сам лобзик тоже пригодится.

Этапы изготовления

Независимо от выбранного материала необходимо:

• изготовить основание и соединить с рабочей поверхностью с отверстиями для крепления подошвы инструмента;
• изготовить систему кронштейнов для верхней направляющей пилки;
• собрать и отрегулировать стол.

Основание и рабочая поверхность

Размеры основания выбираются исходя из габаритов имеющегося лобзика и указаны ориентировочно.
Размеры рабочей поверхности также указаны ориентировочно, со стороны крепления кронштейна она монтируется заподлицо с основанием, на трех остальных сторонах делается небольшой выступ для удобства крепления оснастки (струбцин, упоров и т. п.).

Устройство кронштейна с направляющими подшипниками понятно из рисунка.
Размеры можно выбрать индивидуально, но кое-что обязательно нужно иметь в виду.

которые ограничивают увод пилки в сторону, нужно подобрать на основании размеров пилок, которыми планируется работать. Ширина самого подшипника (в справочниках обозначается буквой В ) не должна быть больше ширины пилки, чтобы не притуплять ее зубья.

Так, например, если ширина полотна пилок по металлу (T123X, T118A) обычно более 5 мм, то подходящими окажутся подшипники с размером B 4–5 мм, например:

При этом предпочесть следует модели с буквами ZZ, 2RS как наиболее защищенные от воздействия пыли, которая в процессе реза обязательно будет.

Пильные же полотна по дереву, наоборот, могут быть узкими (T244D около 3,5 мм) и очень узкими (T119BO около 3 мм, которые можно использовать в нашем случае). Как вариант – подшипник 100093 (он же 693, 3 х 8 х 3 мм).

Под выбранный подшипник подбирается крепеж: винты М3 или М4, гайки (лучше «самоконтрящиеся» с капроновой вставкой, предотвращающей самопроизвольное отвинчивание).

Расстояние между осями подшипников рассчитывается также исходя из размеров пилок, толщина полотна может находиться в пределах от 0,9 до 1,7 мм.

Например, толщина полотна T244D составляет 1,25 мм, а T123X, T118A – 1 мм. Округлять лучше в большую сторону.

Сборка и регулировка

Кронштейн можно закрепить следующим образом

Такой способ крепления даст возможность отрегулировать и высоту направляющих подшипников сообразно длине пилы, и (при помощи угольника) перпендикулярность самой пилы относительно рабочего стола.

Как уже было сказано выше, обольщаться не стоит – хоть это уже и не просто лобзик, но все равно еще не ленточная пила. Вот несколько советов:

• • В ленточной пиле движение пильного полотна происходит только в одном направлении – сверху вниз, за счет чего заготовка прижимается к столу усилиями резания.
    На возможен подрыв заготовки вверх, так как маятник лобзика совершает и возвратное движение.
    Поэтому заготовку нужно хорошо прижимать к рабочей поверхности стола и самое важное – подавать (двигать) заготовку как можно медленнее.

Обратите внимание! Больше оборотов и меньше подача гораздо лучше, чем наоборот.

• При работе электролобзиком (со столом или без него) полезно помнить, что ход пилки лобзика обычно составляет порядка 15–20 мм, эту величину для своего инструмента нужно прочесть в инструкции или определить самому. Материал толще этой величины нужно распиливать только с разводом зубьев. Иначе стружка не будет полностью удаляться, что чревато перегревом и заклиниванием полотна.
• Между рабочей поверхностью стола и подошвой лобзика можно проложить лист плотной резины, предварительно сделав надрез для пилки. Собрать стол и дать немного поработать полотну вхолостую, чтобы полотно «притерлось» к прорези в резине. Это защитит движущиеся узлы перевернутого лобзика от большого числа опилок, на которые он не рассчитан, ведь в штатном режиме на такое их количество конструкторы инструмента явно не рассчитывали.
• Защитные очки – необходимы. А еще необходимо организовать включение устройства через педаль или предусмотреть другой способ мгновенного отключения инструмента. Но это уже – тема другой статьи.
• Не бойтесь творчески мыслить и совершенствовать свои инструменты, ведь любая идея – лишь отправная точка для творчества, а универсальных решений не существует.

Подробнее об изготовлении стола для электролобзика смотрите в видео:

До этого электролобзик использовал только на черновых участках раскроя или для резки листового материала. Большими пилками несколько раз работал и каждый раз задавался вопросом зачем они вообще нужны, если их всегда уводит прилично. Но если электролобзик поставить в стол, то его функционал существенно возрастает. Лобзик оказывается может заменить (насколько это возможно) циркулярку, ленточную пилу, шлифовальный станок для деликатных работ. Конструкцию подсмотрел в блоге у markellov , за что ему большое спасибо! Свой вариант я разместил на складном верстаке. Размер стола 36х36 см. Сам стол из фанеры 12 мм. Станок полностью разбирается и убирается в шкаф. Направляющая фиксируется 2-мя винтами-барашками.

Бруски под столом для фиксации всего приспособления к верстаку, а также позволяют разместить крепёж для суппорта верхней направляющей.

Лобзик к столу фиксируется одним лишь винтом. Для этого в дубовом бруске выбрал четверть на толщину платформы. В другом бруске четверть сделал под углом больше 90 градусов и платформа заходит в него клином поэтому смещение во время работы во всех 4-х направлениях исключены.

В сети видел чумовой по качеству исполнения стол, но для этого надо очень и очень постараться. Есть также и готовое решение у буржуев, но я так понял это скорее всего для совсем уж каких-то мелких работ. Кронштейн верхней направляющей регулируется по высоте для работы разными полотнами. Долго думал, как сделать его с высокой степенью жёсткости и в то же время избежать его громоздкости. Поскольку само приспособление не имеет боковых стенок, которые могли бы послужить суппортом для кронштейна, то пришлось немного повозиться. Сосновый брусок в центре, к нему прикручен Т-образный стальной профиль и всё это обклеено фанерой 12 мм, которая обеспечивает жёсткость верхней направляющей. Вот что в итоге получилось.

Работать длинными полотнами без увода в сторону позволяет узел фиксации края полотна, как в ленточной пиле. Вариант с подшипниками изначально казался мне наиболее работоспособным, но потом все же выбрал вариант с дубовыми направляющими. На широких полотнах как у ленточных пил применение подшипников более оправдано, а тут удобнее регулировать зазор между полотном двигая вот такие вставки.

Получился довольно компактный станок для небольших распиловочных работ. Теперь и кабриоли можно резать. Высота пропила зависит от длины полотна.

P.S.: ГЛАВНОЕ , что нужно учитывать при работе лобзиком в таком положении, так это подброс детали во время работы, поскольку зубья пилки в этом случае «смотрят» вверх. Обязательно нужна фиксация детали сверху, как у швейных машин. В моём случае опускается кронштейн и нижняя часть узла направляющей не дает подпрыгивать заготовке. Возможно со временем сделаю фиксирующую лапку.

Сегодня я расскажу как сделать подставку для лобзика, она легка в изготовлении и удобна в использовании, ее можно применять как при работе с электролобзиком, так и для его хранения. Самодельщики, которые часто работают с электролобзиком, знают, что данный инструмент очень неудобно класть на верстак или на стол, как и брать для дальнейшей работы из-за выпирающей из основания пилки, которая может сломаться, если вы положите лобзик не так, как нужно, а также при этом испытываете неудобство, когда кисть приходится выворачивать, чтобы взять или положить инструмент. Впрочем, не всегда необходима такая идея подставки, так как не все работают с лобзиком большое количество времени, а периодически, по этой причине можно и потерпеть все неудобства. Но если объем работ большой или же электролобзик у вас довольно мощный и тяжелый, то использовать его тоже не всегда удобно и легко,а это приводит к повышенной уставаемости руки, что заметно снижает качество работы.

Для того, чтобы сделать самодельную удобную подставку нам потребуется:
* Отрезок доски толщиной 2 см, шириной 14 см, и длиной 35-40 см.
* Четыре шурупа с прессшайбой 4х50 мм.
* Карандаш, рулетка и угольник.
* Шило.
* Электролобзик с пилкой для фигурного реза.
* Шуруповерт и сверло по металлу диаметром 2,5 - 3 мм.
* Коронка по-дереву диаметром 28 мм.
* Фигурная бита РН2 для закручивания шурупов.
* Гаечный ключ на 20 мм, который поможет заворачивать и отворачивать гайки кольцевой пилы по-дереву.
* Наждачная бумага.

Предварительные расчеты и обдумывание удобства изделия.
Для начала необходимо построить чертеж будущей детали, делаем это в программе компас 3D, из чертежа видно один не маловажный момент, что здесь применена задумка сделать в подставке клиновидную прорезь, хотя можно было бы обойтись просто прямой узкой прорезью. А суть в том, что в клиновидную прорезь намного удобнее и быстрее запустить пилку во время установки лобзика на подставку, также не требующая какого-либо прицеливания для этого. Зависимость тут прямая, чем шире в основании клин прорези, тем более удобно ставить лобзик. Также, если сделать излишне широкий в основании клин, который будет шире салазок лобзика, то устойчивость электролобзика будет намного ниже, что может вызвать его опрокидывание. В связи с этим выгоднее выбирать лучший вариант, то есть изготовить ширину основания прорези такой, чтобы электролобзик достаточно удобно было ставить на подставку без потери надежности его устойчивости.

Автор выбрал размер ширины основания прорези на свое усмотрение, что стало равным около 78 мм. В реалиях этого вполне достаточно, чтобы удобно ставить электролобзик на подставку, не боясь о том, что он упадет назад. Если зададитесь такой идеей, то в соответствии выбирайте указанный размер в чертежах, сопоставляя с шириной салазок своего электролобзика.

Следующий важный момент, это передняя и задняя часть подставки, выполненная полукругом. Цель именно такой формы служит лучший эстетический вид, так что если вы хотите заострять на этом своем внимание, то с легкостью можете сделать форму подставки прямоугольной.

Ну что же, с основными нюансами мы разобрались, теперь приступаем к процессу сборки.
Шаг первый.
Перед тем, как взять в руки инструмент, нам необходимо расчертить разметку заготовки по чертежу. Учитывая, что длина нашей будущей подставки будет всего 20 см,то для ее выпиливания необходимо взять чуть больше (на 15-20 см), а делается это с той целью, чтобы заготовку можно было устойчиво закрепить для дальнейшей обработки.

Чтобы показать карандашом на заготовке криволинейные поверхности берем любой круглый предмет большого диаметра. В данном случае это пластиковая банка под хранение мелочевки.

Шаг второй.
Закрепляем заготовку в зажимах и выпиливаем в ней отверстие кольцевой пилой или как ее называют коронкой, зажатой в патроне шуруповерта.

Шаг третий.
Данная подставка будет иметь специальные ножки, чтобы быть на предельной высоте, которая не даст пилке лобзика сломаться о поверхность, сверлим под эти ножки глухие отверстия.

Шаг четвертый.
При помощи электролобзика выпиливаем начерченный клин по контуру и затем выпиливаем лишние части подставки. Работа с электролобзиком довольна опасна, поэтому будьте аккуратны и применяйте меры предосторожности, такие как защитные перчатки, а также очки.

Шаг пятый.
Вооружаемся наждачной бумагой и шлифуем поверхность до гладкого состояния, которое не должно иметь задиров и углублений, после чего в ровную поверхность заготовки закручиваем шурупы, в данном случае они служат ножками.

На этом самодельная подставка готова, ставим на нее электролобзик, а для того чтобы подставка стояла устойчиво, регулируем шурупы, которые также являются ножками.