Бурые водоросли в аквариуме: как бороться? Как ухаживать за аквариумом в домашних условиях? Диатомовые (бурые) водоросли в аквариуме

Возможно, вы уже читали на страницах сайта о том, что аквариумные растения угнетают рост водорослей. Еще не доказано что они именно угнетают рост водорослей, но факт остается фактом – действительно, в тех аквариумах, в которых хорошо растет много аквариумных растений проблема водорослей почти не возникает.

Из этого следует, что чем лучше мы создадим условия для аквариумных растений, тем меньше у нас будет проблем с водорослями. И в большинстве случаев, когда возникает вспышка водорослей, это говорит о том, что аквариумным растениям было в таких условиях тяжело, им чего-то не хватало и они не росли.

Когда возникает ситуация что аквариумным растениям чего-то не хватает? Тогда когда их не кормят. Аквариумные растения, как и аквариумных рыб, нужно кормить, чтобы они росли и развивались. А кормом для аквариумных растений служат удобрения.

Так сложилось, что среди аквариумистов существует мнение, что удобрения вызывают рост водорослей. И поэтому многие аквариумисты боятся добавлять их, фактически, боятся кормить аквариумные растения. Плохо то, что многие производители аквариумной продукции, среди которых есть и старые авторитетные бренды, часто пишут на своих удобрениях фразы «не содержит нитратов и фосфатов», тем самым намекая на то, что вот эти нитраты и фосфаты вызывают рост водорослей. А ведь нитраты и фосфаты – это одни из основных МАКРОэлементов . Конечно, после этого у многих начинающих аквариумистов выстраивается такой стереотип что нитраты и фосфаты это плохо. Но почему-то забывают, что вот эти нитраты и фосфаты фактически и есть главный корм для аквариумных растений. И 80% всех проблем с аквариумными растениями связаны как раз с недостатком этих МАКРОэлементов. А когда возникают проблемы с аквариумными растениями, они останавливаются в росте и сразу появляются водоросли.

Видите, какая ситуация. Вот эти нитраты и фосфаты, которые многие аквариумисты не добавляют в страхе перед появлением водорослей, на самом деле наоборот(!) помогают в борьбе с водорослями путем улучшения состояния аквариумных растений.

Ниже представлен список водорослей, с которыми наиболее часто сталкиваются аквариумисты.

Нитчатые водоросли (нитчатка)

Эдогониум

Самый яркий пример подтверждения вышеописанного - это водоросль Эдогониум . Это один из видов нитчатых водорослей . На ранних стадиях развития выглядит как зеленый пушок. Появление таких водорослей говорит о том, что тем растениям, на которых они поселились, не хватает МАКРОэлементов. Именно, нитратов и фосфатов. При добавлении МАКРО эти водоросли уходят в течение недели, если ситуация в край не запущенная. Если же ситуация запущена, то помочь может AQUAYER АльгоШок . Но лучше, конечно, вовремя добавить МАКРО. Еще в борьбе с этими водорослями хорошо помогают многие водорослееды – рыбы и креветки. Моллинезии, сиамские водорослееды, креветки амано.

Вообще, существует проблема идентификации водорослей. Нитчаткой могут называть ряд разных нитчатых водорослей , включая и предыдущий Эдогониум. Но методы борьбы с ними отличаются. Поэтому важно понимать с каким видом водоросли в аквариуме вы боретесь.

Кладофора

Часто называют нитчаткой кладофору . Это тоже нитевидная водоросль, но имеющая разветвленную структуру и не образует длинных нитей.

Появление этой водоросли тоже может быть вызвано недостатком макроэлементов, но я не выношу внесение МАКРО как метод борьбы с кладофорой, потому что очень часто появляется и в аквариумах со стабильным внесением удобрений и нормальным ростом аквариумных растений. Наиболее частой причиной ее появления является плохая циркуляция воды в аквариуме и возникновение зон застоя, в которых кладофора и живет.

Кладофора легко убирается мануально, то есть руками. После чего можно воспользоваться АльгоШоком чтобы избавится от остатков кладофоры.

Спирогира

Следующий вид нитчатых водорослей – Спирогира . Это настоящая беда. Проблема в том, что с этой водорослью бороться с помощью аквариумных растений невозможно. Спирогира растет в тех же условиях что и аквариумные растения и если она появляется в аквариуме с большим уровнем освещения, она за считанные дни может покрыть весь аквариум. Важно не перепутать ее с другими нитчатыми водорослями. Спирогира на ощупь очень скользкая и ее нити легко растираются пальцами.

Бороться с ней не просто. Долгое время считалось что альгициды не помогают в борьбе против спирогиры, однако использование AQUAYER АльгоШок дает положительные результаты. Важно, при обработке этим средством не забывать максимально извлекать эту водоросль из аквариума руками. Причем чем большее ее количество вы уберете из аквариума, тем быстрее от нее избавитесь. И это реально. Спирогира очень хрупкая и легко стирается с растений и стекол аквариума. Стертая спирогира оседает на дно, после чего ее можно отсифонить. Параллельно можно замедлить ее рост снижением уровня освещения, повышением температуры в аквариуме и заведением рыб и креветок водорослеедов .

Ризоклониум

Следующий вид водоросли, который тоже могут назвать нитчаткой это Ризоклониум . Эта водоросль тоже имеет нитевидную структуру. Часто появляется на этапе запуска аквариума из-за неустоявшегося азотного цикла и, следовательно, высокого уровня аммония. В отличие от спирогиры, ризоклониум не составляет особой проблемы для аквариумиста. И после установления азотного цикла эти водоросли уходят. Также их очень любят креветки неокаридины. Следует не забывать делать подмены 50% в неделю. Можно, конечно, использовать AQUAYER Альгицид+СО2 – он с этими водорослями хорошо справляется, но его использование не обязательно. Эти водоросли не такая уж большая проблема.

Цветение воды (зеленая вода)

Большей проблемой для аквариумиста является цветение воды , за которое ответственна одноклеточная водоросль эвглена зеленая. Чаще всего цветение воды в аквариумах проявляется летом, именно тогда, когда цветет вода в природных водоемах, из которых-то мы и получаем водопроводную воду для наших аквариумов. Цветение также может появится если на аквариум длительное время падает солнечное освещение.

И еще я заметил, что часто появление цветения воды происходит после того, как аквариумист с еще небольшим опытом начинает "химичить" со своим аквариумом. Добавлять аптечные препараты, чтобы вылечить рыб, не контролируя дозировки. Или бездумно использовать самомесы удобрений из реактивов непонятного происхождения. Или, например, резко подняв концентрацию питательных элементов.

Эффективными методоми борьбы с цветением воды является использование AQUAYER АльгоШок или УФ лампы в фильтре. Параллельно нужно делать обильные подмены воды .

Есть еще один довольно простой метод борьбы с цветением воды . Эти водоросли можно отфильтровать. Для этого можно намотать кусочек плотной ткани на вход внешнего фильтра. При этом, конечно, упадет производительность работы фильтра, но за несколько дней вода будет гораздо прозрачнее.

Зеленый налет на стенках аквариума

Kсенококус

Kсенококус – зеленый налет на стенках и камнях. Эти водоросли любят много света. Поэтому проблема зеленого налета особенно остра в аквариумах с высоким уровнем освещения. Как правило, это травники с обилием длинностебельных видов аквариумных растений. В аналогичных аквариумах с освещением 0.5 ватт/л проблема зеленого налета не такая существенная.

Основанная причина появления этих водорослей это недостаток СО2 или большие колебания концентрации СО2 в течение светового дня. Поэтому аквариумы оснащенные рН-контролерами реже требуют чистки стекол от этих водорослей. Но полностью избежать появления зеленого налета на стенках и декорациях аквариума с высоким уровнем освещения практические невозможно. Есть лишь общие рекомендации как замедлить процесс обрастания:

• Стабилизация подачи СО2;
• Регулярные подмены воды;
• Длительность освещения при 1 ватт/л не более 8 часов.

Красные водоросли (черные водоросли)

Черная борода

Появление красных водорослей говорит о том, что в аквариумной воде увеличилось содержание органических остатков жизнедеятельности рыб и растений – то, что называют органикой. Одним из видов красных водорослей является .

Так как она любит высокое содержание органики в воде, то методы борьбы с черной бородой направлены в первую очередь на снижение уровня этой органики. Для этого нужно, во-первых, убрать органические остатки с грунта (слегка просифонить поверхность грунта). Во-вторых, увеличить еженедельные подмены воды до 50%, или вообще ее сделать, потому что многие забывают о подменах.

Хороший метод снижения уровня органики – положить во внешний фильтр активированный уголь. Так же в борьбе с черной бородой очень помогает AQUAYER Альгицид+СО2 . Для улучшения его эффективности можно провести перечисленные процедуры, но во время использования AQUAYER Альгицид+СО2 необходимо вынуть активированный уголь из внешнего фильтра. Из живых борцов с черной бородой знамениты сиамские водорослееды .

Олений рог или вьетнамка

Вьетнамка появляется, как правило, в период запуска аквариума. Имеет такие же причины появления, как и черная борода. И методы борьбы с этой водорослью аналогичны методам борьбы с черной бородой.

Бурые водоросли (диатомовые)

Бурые водоросли - последние в списке и даже не обязательны к обсуждению в случае растительных аквариумов. Но пару слов о них все же стоит написать. Первая причина появления бурых водорослей это низкий уровень освещения. Поэтому в аквариумах с растениями, где света не бывает мало, бурые водоросли очень редкое явление. Могут появится в период запуска даже растительного аквариума по причине повышенного уровня аммония, но исчезают сами по себе когда устанавливается азотный цикл. Убирать их со стенок и декораций может и не понадобится, так как их раньше съедят обычные улитки – физы и катушки.

Сине-зеленые водоросли

Сине-зеленые водоросли представляют собой колонии бактерий, чем и отличаются от остальных видов водорослей встречающихся в пресноводных аквариумах. Проблема сине-зеленых водорослей в аквариуме возникает редко и, как правило, в аквариумах с недостатком ухода. Однако даже в здоровых аквариумах возможно появление сине-зеленых водорослей на верхушках длинностебельных растений, из-за резкого повышения рН и концентрации органических соединений, которыми активно питаются . Появление сине-зеленых водорослей крайне нежелательна для аквариума, потому что этот вид водорослей выделяет токсичные продукты жизнедеятельности, что может привести к заболеваниям рыб и замедлению роста аквариумных растений.
Так как это бактерии, то методы борьбы с ними такие же как с бактериями. То есть с помощью антибиотиков и антисептиков. Если водорослей немного, то их можно локально обработать АльгоШоком. Локальная обработка проблемных участков в аквариуме достаточно быстро решает проблему с сине-зелеными водорослями . Перекись водорода, которая входит в состав АльгоШока, наносит удар по этим водорослям с двух сторон. Как антисептик, разрушает клетки бактерий и, как окислитель, разлагает органические соединения, которыми они питаются. Если же водоросли покрывают очень большую площадь, тогда нужно максимально их отсифонить и внести антибиотик эритромицин в дозировке 100мг на 30 литров воды в аквариуме единоразово.

В статье использовались помимо моих фотографий также и фотографии водорослей других авторов. За что им отдельное спасибо. Надеюсь, моя статья поможет аквариумистам меньше испытывать проблем с водорослями, а фотографии помогут их идентифицировать.

Сергей Ермолаев

Задать вопрос по этой статье можно в теме форума

Водоросли - сколько же эмоций способно вызвать это слово у аквариумиста, причем далеко не положительных. Для большинства аквариумистов водоросли - это противный коричневый налет, зеленая муть или черные нити, портящие внешний вид любимого аквариума. За что же их так не любят, чем они опасны, откуда они берутся и как от них избавиться? Все эти вопросы я постараюсь осветить в этой статье, посвященной одной из главных «головных болей» аквариумистов. Для начала выясним - что это за организмы и почему они появляются в наших аквариумах?

Новички часто называют всё, что растет в аквариуме - водорослями, а бывалые поправляют - мы выращиваем растения, а не водоросли. Давайте немного разберемся в ситуации.

Растения - это организмы, имеющие фотоавтотрофный тип питания (сами продуцируют свою пищу с помощью энергии света и питательных веществ - осуществляют фотосинтез). Растения делятся на низшие - не имеющие органов, выполняющих различные функции и сосудистой системы, и высшие, которые, соответственно, имеют строгое разделение тканей и сосудистую систему. Кроме мхов - высших растений без сосудистой системы. По научной систематике водоросли - экологическая группа организмов из различных отделов, включающая в себя все водные низшие растения.

Значит, все водоросли - это водные растения, но не все водные растения - это водоросли!

Аквариумисты предпочитают в пресной воде выращивать высшие растения - это различные водные и болотные травы, мхи, папоротники, а вот водоросли они не любят! И всячески стараются от них избавиться. За исключением случаев, когда некоторые виды макроводорослей используются для оформления аквариума наряду с высшими растениями.

Поэтому правильным ответом на высказывание новичка будет: «мы выращиваем высшие растения, а не водоросли».

Эстетически неприглядные в аквариуме низшие растения являются важнейшей частью живой природы. Водоросли - главные жители поверхностных вод Земли, именно с них начинает строиться большинство природных водных экосистем, где водоросли составляют основу для существования жизни. Но мы знаем, что аквариум - это не природный водоём , и его биоценоз (совокупность живых организмов) создается и поддерживается искусственным образом - аквариумист сам выбирает животных и высшие растения из различных уголков нашей планеты и помещает в свой аквариум. А вот низшие растения заселяются в наши аквариумы самостоятельно!

Не существует обычного аквариума, в котором бы не присутствовали водоросли. Споры самых распространенных водорослей витают в окружающем нас воздухе, а экзотические тропические «гости» попадают в наш аквариум вместе с новыми рыбами и растениями. Вопрос карантина от занесения спор нежелательных водорослей довольно спорный, простите за каламбур, ведь неизвестно, можно ли уничтожить споры водорослей не убив при этом само высшее растение? Поэтому полностью избавить себя от водорослей, всеми силами не допуская попадания их спор в аквариум - вряд ли удастся.

Но это не значит, что вновь приобретенное растение, обильно покрытое водорослевыми обрастаниями, можно смело сажать в аквариум. Тут все дело в количестве. Водоросли набирают «силу» в зависимости от своей общей массы. Когда эта масса достигнет определенной критической точки - размножение водорослей в аквариуме будет очень тяжело остановить. Отсюда и часто употребляемый термин «вспышка» - при подходящих условиях водоросли увеличивают своё присутствие в аквариуме в геометрической прогрессии, подобно взрыву. Так зачем же нам собственноручно помогать водорослям в захвате нашего аквариума? Советую обработать такое растение наиболее подходящим для него способом, либо вовсе отказаться от его посадки в аквариум.

Как известно, беду легче предотвратить, нежели потом бороться с её последствиями, поэтому главная профилактика от водорослевой вспышки - создание в аквариуме условий, неблагоприятных для развития водорослей. У каждой систематической группы низших растений есть свои нюансы появления в аквариуме, о них я расскажу ниже.

Но есть общее и самое главное условие для недопущения массового развития водорослей в аквариуме - ограничение их питания.

Наиболее важные питательные вещества для любых растений - азот, фосфор и калий. Их называют макроэлементами. Калий добавляется в аквариум по необходимости в виде удобрения при выращивании высших растений, его избыток не вызывает вспышки водорослей, в отличие от двух других макроэлементов. Основное поступление азота и фосфора в обычном домашнем аквариуме, где не используются макроудобрения, происходит с кормом. Со временем эти элементы имеют тенденцию накапливаться в виде соединений - нитратов и фосфатов. Задача аквариумиста, не желающего видеть водоросли в своем аквариуме - поддерживать концентрацию нитратов и фосфатов на минимально возможном уровне. Для этого используются специальные препараты ( , Tetra Nitrateminus), особые наполнители для фильтров (Tetra BalanceBalls Proline), подгрунтовые добавки (Tetra Nitrateminus pearls), регулярные подмены воды (15-30% объёма аквариума в неделю), сифонка грунта, организация правильного питания питомцев (использование высококачественных кормов с пребиотиками, дающих минимум отходов, таких как линейка кормов Tetra Pro, отсутствие перекорма). Содержание нитратов и фосфатов в аквариумной воде измеряется с помощью специализированных аквариумных тестов.

В «травниках» необходимо использовать конкуренцию за питательные вещества между низшими и высшими растениями - об этом подробно в отдельном материале.

Недавно запущенные аквариумы больше подвержены вспышкам водорослей, так как еще не имеют устоявшихся биологических процессов. Но и «старые» стабильные аквариумы могут стать жертвами водорослевой вспышки, как только в одном из параметров произойдут резкие изменения.

К сожалению, для большинства аквариумистов, читающих эту статью, раздел профилактики нашествия водорослей будет не актуальным. В их аквариумах уже во всю хозяйничают водоросли! Чем это опасно, и что же предпринять?

Обобщенно можно разделить все виды борьбы с водорослями на четыре группы, отличающиеся методом воздействия:

Механический метод - удаление водорослей вручную с помощью скребков, магнитов, губок, палочек, сифонки, фильтрации через мелкопористые наполнители.
Биологический метод - добавление в аквариум животных, питающихся водорослями: рыб, моллюсков, ракообразных.
Химический метод - применение альгицидов, веществ, нарушающих жизненно важные процессы в клетках низших растений, приводящие к их угнетению или гибели.
Физический метод - затемнение или увеличение освещенности аквариума, понижение или повышение температуры, массированные подмены, использование средств-поглотителей фосфатов и силикатов, препаратов для биологического расщепления нитрата, установка УФ стерилизатора.

Для каждой группы водорослей эффективными будут только определенные методы воздействия и их сочетания, здесь важно знать с какими водорослями мы имеем дело. В вопросе опознания низших растений в аквариуме, не так важно определение до вида, поскольку оно не всегда представляется возможным, главное - знать к какому отделу эти водоросли относятся.

Наиболее часто встречающиеся водоросли в аквариумах, причины их появления и основные методы борьбы:

Диатомовые водоросли (отдел Diatomeae)

Коричневый слизистый налет на твердых поверхностях - стекле, грунте, декорациях, иногда возникает на листьях растений. Диатомеи прежде всего появляются в аквариумах с низким уровнем освещенности и наличием питательных веществ. В аквариумах с высшими растениями и высоким уровнем освещенности могут появляться сразу после запуска, при не устоявшемся азотном цикле, но вскоре исчезают. Имеют в своем строении панцирь, состоящий из соединений кремния, поэтому в воде с высоким содержанием силикатов их появление наиболее вероятно, в таких случаях нужно использовать осмотическую воду или поглотители силикатов.

Диатомовые водоросли не представляют опасности для обитателей аквариума, а многие рыбы (анциструсы, отоцинклюсы, молодые птеригоплихты и гиринохейлюсы, сиамские водорослееды), почти все креветки (кроме фильтраторов), улитки (кроме грунтовых и хищных) будут не прочь их съесть. То есть мы применяем биологический метод воздействия.

При увеличении мощности освещения диатомы так же отступят, но тут важно не забывать о снижении концентрации питательных веществ, так как на освободившееся место «под солнцем» придут зеленые водоросли. Используем физический метод воздействия.

В аквариумах без всех вышеперечисленных животных и низкой освещенностью диатомовые водоросли удаляются со стекол аквариума при помощи скребков, магнитов и губок, декорации и искусственные растения вынимаются из аквариума и промываются. Используется механический метод воздействия.

Зеленая муть, «цветение воды». Возникают в аквариумах благодаря сочетанию трех основных факторов - наличие в воде высоких концентраций фосфатов и нитратов (нитрат выше 40 мг/л, фосфат выше 2), высокой температуры (выше 27 °С), и самое главное - продолжительностью светового дня (выше 12 часов в сутки). Наиболее часто возникают в аквариумах, куда на протяжении всего дня попадают прямые солнечные лучи или круглые сутки не отключается искусственное освещение, отсутствует контроль за содержанием питательных веществ.

В первую очередь нужно максимально уменьшить количество попадающего в аквариум света - лучше затемнить аквариум на несколько дней. Одновременно необходимо приступить к удалению водорослей из аквариума одним из способов, описанных ниже. Эвгленовые водоросли без доступа света могут представлять опасность для аквариумных животных, ведь, как и все остальные растения, в темноте они активно потребляют кислород и выделяют углекислый газ. К тому же мы будем использовать различные средства для уничтожения водорослей - разложение отмерших клеток потребляет большое количество кислорода. Поэтому на протяжении всего курса не забываем об активной аэрации! Важно впредь не допускать попадания в аквариум прямых солнечных лучей. После победы над водорослями уменьшить продолжительность светового дня до 8-10 часов в сутки и следить за концентрацией питательных веществ.

Установка аквариумного проточного УФ-стерилизатора позволит быстро исправить ситуацию. При этом не нужно забывать о подменах воды, поскольку все питательные вещества, накопленные водорослями в течение жизни, будут возвращены в воду аквариума после их гибели от воздействия жесткого ультрафиолетового излучения. К сожалению, высокая стоимость данного прибора не позволяет отнести этот способ борьбы с «цветением воды» к широко распространенным.

Но есть и менее затратный, но не менее эффективный метод борьбы - химический. Использование определенных альгицидов позволит быстро избавиться от «цветения воды». О том, как выбрать надежный и безопасный для аквариумных животных препарат я расскажу в конце статьиё.

В случае если ничего из вышеперечисленного использовать нет возможности, есть вариант применить очень мелкопористые фильтрующие наполнители, например, тряпочку из микрофибры или плотный синтепон. Они временно устанавливаются в фильтр вместо штатной губки. Нужно как можно чаще (несколько раз в день) их менять или промывать. Способ не самый лучший, но как говорится - «На безрыбье и рак рыба». На штатной губке нужно сохранить полезную биологическую активность, поэтому ее рекомендуется промыть в небольшом количестве отлитой из аквариума воды, а затем пустить свободно плавать по аквариуму до окончания процедуры борьбы с водорослями. Если губка была промыта водопроводной водой, или оставлена на суше, то лучше использовать капсулу препарата Tetra Bactozym при возвращении губки в фильтр.

Ярко зеленые точки на твердых поверхностях, отдельные либо сливающиеся в сплошной налет. Очень распространенные жители любых аквариумов - появляются в местах интенсивного освещения, обычно на верхних частях стенок аквариума ближе к источнику света, на влажных покровных стеклах и отражателях. Удаляются с помощью скребков и магнитов. Важна систематическая очистка от этих обрастаний, так как со временем они образуют очень плотный налет, который очень трудно удалить.

В борьбе с зелеными точками может помочь биологический метод - использование животных водорослеедов - например тех, что перечислены в абзаце о диатомовых водорослях.

Если в вашем аквариуме ксенококус поселился на листьях растений и грунте - значит у вас слишком большая мощность осветительного прибора, и ее необходимо уменьшить. Либо установить причину плохого роста высших растений, по которой они не могут использовать мощный свет. Подробно эти причины я опишу в уже упоминаемом мною отдельном материале о применении метода конкуренции за питательные вещества между низшими и высшими растениями.

Данные водоросли можно успешно удалить с помощью применения альгицидов.

Слизистый сплошной налет сине-зеленого цвета с неприятным запахом. Являются не частыми гостями аквариумов, но одними из самых опасных. Как видно из латинского названия типа - это не водоросли, а фотосинтезирующие бактерии. Первостепенная причина их появления - отсутствие движения воды в аквариуме и наличие высокой концентрации питательных веществ.

В процессе своей жизнедеятельности выделяют в воду опасный для животных токсин. К тому же обладают способностью связывать газообразный азот для построения своих белков, что впоследствии приведет к дополнительному накоплению нитратов в аквариуме. Для избавления от этих опасных бактерий применяются антибиотики, удаление с помощью сифонки. Так же необходимо обеспечить движение воды в аквариуме с помощью фильтра и компрессора.

Ярко зеленые нити, короткие ворсовидные, либо длинные паутинообразные и другие подобные. Ризоклиниум (слизистые зелено-желтые комки тонких нитей) проявляет себя на стадии запуска аквариума - пока не наладился азотный цикл и в воде присутствует аммоний, затем проходит. Остальные представители нитчаток не такие безобидные и могут в короткий срок заполонить весь аквариум. В основном они возникают в аквариумах с большим количеством высших растений, где неправильно используются удобрения, особенно микроэлементы. Передозировка железа в большинстве случаев вызовет появление одной из нитчаток. Поэтому важно точно рассчитывать дозы вносимых удобрений и поддерживать между ними оптимальный баланс. Если в вашем аквариуме появилась нитчатка - это сигнал к пересмотру вносимых доз. А пока вы будете исправлять ситуацию с разрастающимися водорослями нужно что-то делать!

Против нитчаток хорошо может подействовать биологический метод воздействия - животные водорослееды. Особенно в этом плане популярна креветка амано, для которой зеленые водоросли излюбленный корм. Но все это поможет лишь до определенных масштабов стихии - если водоросли в короткий срок облепили весь аквариум - придется поработать руками! Один из эффективных методов борьбы с нитчатками - механический. Нитчатку собирают с помощью палочки - наматывают нити водоросли и удаляют из аквариума.

Возможно применение альгицидов, но здесь будет важным своевременное удаление отмерших водорослей - в любом случае нитчатки заставят аквариумиста поработать вручную.

Черные ниточки, короткие и плотные - «черная борода», длинные ветвящиеся - «олений рог», «вьетнамка». Пожалуй, самые знаменитые и бурно обсуждаемые водоросли среди аквариумистов. Они поселяются не только на декорациях и грунте, что заметно портит внешний вид аквариума, но и активно используют листья и стебли высших растений для своего размещения. При этом лист растения страдает от недостатка света и питания, что, в конечном счете, при бурном развитии водоросли может привести к гибели всего растения.

Причины массового размножения красных водорослей в аквариуме следующие: наличие избытка питательных веществ (нитраты и фосфаты), высокие карбонатная жесткость и рН, сильное направленное течение, не оптимальные условия для роста высших растений.

Если в вашем аквариуме есть грунт и декорации, содержащие большое количество соединений кальция (мраморная крошка, коралловый песок, известняк, скелеты кораллов и раковины моллюсков), то развитие черной бороды и плохой рост высших растений вам обеспечены. То же касается использования для аквариума очень жесткой щелочной воды.

Красные водоросли любят сильное течение, скорее всего, потому что оно приносит им много питания. Поэтому в аквариумах, где присутствует чрезмерное движение воды развитие красных водорослей наиболее вероятно. Усугубит ситуацию использование более мощного фильтра, чем рекомендует производитель для объёма вашего аквариума.

Для борьбы с красными водорослями может использоваться биологический метод - некоторые рыбы, такие как сиамские водорослееды способны поедать эту водоросль. Но для этого нужно держать их впроголодь, и не нарваться на «ложных водорослеедов», таких как гиринохейлюс, летающая лисичка и гарра полосатая (только у настоящего сиамского водорослееда полоска, идущая по телу, заходит на хвостовой плавник). Вообще, этот метод не очень эффективен по причине того, что питаться красными водорослями рыбы начинают только когда больше нечего есть, к тому же они ни чем аквариумисту не обязаны и могут вообще отказаться от поедания невкусной водоросли.

Единственным эффективным методом в борьбе с «черной бородой» будет изменение условий на оптимальные для высших растений и губительные для водоросли, одновременно с внесением альгицидов.

О выборе и применении альгицидов в аквариуме

Аквариумисты очень часто пытаются победить водоросли с помощью альгицидов, воспринимая последние как панацею. Налил волшебное средство в аквариум - и вуаля! Но такого не бывает! Альгициды, в первую очередь, помогают нам в борьбе с водорослями, позволяют устранить последствия их появления, дают время на поиск и исправление причины размножения водорослей в аквариуме. Применяя альгицид, мы не решаем проблему, а совершаем еще один шаг на пути ее решения.

Альгициды от различных производителей отличаются используемыми действующими веществами. Для аквариумиста важно знать, что это за вещество, и какие свойства оно имеет, так как некоторые альгициды могут негативно повлиять на ракообразных, моллюсков, чувствительных рыб и перистолистные растения.

Альгициды, в которых активным компонентом будет сульфат меди наиболее токсичны для обитателей аквариума, а для ракообразных и моллюсков вообще смертельны. Поэтому их использование в аквариумах с креветками категорически не допускается. Так же сульфат меди плохо действует на перистолистные длинностебельные растения, такие как роголистник, перистолистник, камобмы и амбулии.

В некоторых препаратах содержатся альгициды QAC (Quaternary ammonium cation), которые применяются в бассейнах для купания человека - они так же губительны для беспозвоночных и чувствительных растений, как и сульфат меди.

Среди аквариумистов популярен глутаровый альдегид, особенно в борьбе с красными водорослями. Я не рекомендую его использование в аквариуме - всё-таки этот химикат создавался и используется для дезинфекции медицинского оборудования, а не для целей аквариумистики. Он крайне эффективен в использовании по назначению - обладает очень сильными свойствами и убивает почти все бактерии и вирусы, но аквариум не должен быть стерильной средой, более того - мы стараемся поддерживать популяции определенных бактерий для осуществления биофильтрации. Никто не проводил исследований по влиянию глутарового альдегида на микробиоценоз аквариума, как и не изучал воздействие на человека при хранении дома и взаимодействии с препаратом при его использовании.

Я привык доверять только протестированным средствам с доказанной безопасностью для человека и животных, поэтому всячески рекомендую линейку препаратов от Tetra. Действующее вещество этих препаратов - монолинурон. Это химическое соединение так же используется в качестве гербицида на полях, где выращиваются растения употребляемые в пищу человеком. Монолинурон прошел все необходимые испытания в лабораториях фирмы Tetra и показал свою эффективность в борьбе с водорослями в аквариумах, безопасность в отношении к беспозвоночным и человеку. Препараты от водорослей Tetra выпускаются в 4 различных формах, для удобства использования в различных случаях и условиях. жидкий препарат, а Tetra Algizit - в форме быстрорастворимых таблеток, оба препарата содержат ударную дозу монолинурона, для быстрого подавления вспышки водорослей, они будут эффективны в отношении эвгленовых, диатомовых, зеленых точечных водорослей. Tetra Algostop depot предназначен для длительного использования - он постепенно выделяет активное вещество и угнетает рост и развитие даже таких стойких водорослей, как "черная борода". Tetra algetten подходит для мягкого использования в маленьких аквариумах и при незначительных количествах водорослей в аквариуме. Стоит отметить, что препараты против водорослей Tetra не подавляют биофильтрацию, и не влияют на креветок и улиток. Главное - применять препараты строго в соответствии с инструкцией.

При использовании любых альгицидов важно обеспечить аквариум хорошей аэрацией, а так же своевременно удалять погибшие водоросли. На время использования альгицидов из системы фильтрации нужно обязательно исключить активированный уголь, цеолит и уф-стерилизатор. Не применять несколько альгицидов разных производителей одновременно, не использовать лекарства для рыб и кондиционеры.

Виктор Трубицин
магистр биологии, специалист по аквариумистике, ихтиопатолог.

Водоросли - это далеко не всё, что растёт в воде. Так называют низшие, примитивные фотосинтезирующие организмы, часто состоящие из одной клетки или нескольких клеток, собранных в колонии или нити. Обитают они повсеместно в водной среде. От высших растений их отличает отсутствие развитых органов: стеблей, листьев, цветков, а также то, что они на протяжении всей своей истории обитали исключительно в воде, в то время как растения сформировались на суше, и лишь после этого некоторые из них вернулись в воду.

Высшие цветковые растения (а также несколько видов мхов и папоротников) мы высаживаем для украшения и оживления аквариума, водоросли же, за исключением единственного вида, имеющего декоративное значение, попадают в аквариум без нашего участия и размножаются в нём как раз тогда, когда баланс сбит и равновесие нарушено. Они образуют в воде взвесь, вызывая её помутнение или изменение окраски, либо облепляют все поверхности в виде пуха, пучков и клубков нитей, налёта, слизи и тому подобного. Ясно, что их наличие красоте аквариума не способствует.

Экскурс в альгологию

Почему же водоросли иногда захватывают аквариум?

Законы природы таковы, что живые организмы поселяются везде, где для них имеются подходящие условия. Главное, что нужно для жизни водорослей:

• вода;
• свет;
• питание (макроэлементы).

Очевидно, что всё это есть в любом аквариуме.

За свет и макроэлементы водоросли конкурируют с цветковыми растениями. Поскольку последние более сложно устроены и высокоорганизованны, в благоприятных условиях они одерживают победу в этой конкурентной борьбе, сдерживая рост своих более примитивных микроскопических предков, отнимая у них питание.

Однако те древнее, хитрее, более выносливы, терпеливы и менее требовательны. Это, конечно, не свойства их характера, а особенности биологии. Водоросли могут образовывать различные виды спор и других структур, способных переживать неблагоприятные времена, им требуется освещение иного спектра, у них другие, более быстрые способы размножения. И если условия в аквариуме не идеальны для высшей флоры, непременно найдётся багрянка, диатомея или цианобактерия, которая не замедлит этим воспользоваться.

Существует несколько отделов водорослей, имеющих различную окраску в зависимости от пигментов, которые они содержат. Далее мы опишем, как выглядят представители разных отделов в аквариуме и какие условия вызывают вспышки их численности.

Сине-зелёные (цианобактерии)

Их клетки не имеют ядер, поэтому эти организмы в ряду водорослей стоят наособицу. По сути они являются бактериями, которые приобрели способность к фотосинтезу (в ходе него при помощи энергии света из воды и углекислого газа в живых клетках образуются сахара). Несмотря на своё низкое положение на эволюционной лестнице, эти существа чрезвычайно живучи и пластичны, а вред, который они могут нанести аквариуму, трудно переоценить.

Цианобактерии формируют слизистые, покрытые крупными пузырьками газа плёнки тёмно-зелёного или синеватого цвета на стенках аквариума, грунте, листьях растений, декорациях. Вся эта красота (а в этом зрелище действительно есть что-то завораживающее, инопланетное) затягивает искусственный водоём с невероятной скоростью, издавая ощутимое зловоние. Вспышка численности этих организмов способна сильно навредить растениям и рыбам даже в природных условиях (цианобактерии являются основной причиной цветения воды в летнюю жару), а в аквариуме это просто катастрофа, с которой надо бороться срочно, и уже не ради возвращения внешней привлекательности, а чтобы спасти рыб от гибели.

Причина неконтролируемого размножение сине-зелёных - общий сбой экологического равновесия, к которому приводит высокая концентрация в воде органики, а также соединений азота и фосфора вследствие систематического перекорма рыбы, нерегулярной уборки или гибели и разложения кого-то из достаточно крупных обитателей аквариума.

Часто ситуация усугубляется недостаточным количеством в воде кислорода, её щелочной реакцией и высокой температурой.

Красные (родофиты)

Их ещё называют багрянками. В природе они являются преимущественно морскими организмами, очень сложно и своеобразно устроенными, с интереснейшими жизненными циклами, да и просто невероятно красивыми. В аквариумах же обитают такие неприглядные их представители, как вьетнамка и чёрная борода, являющие собой довольно мерзкие бурые или почти чёрные кисточки, пучки нитей, бахрому на стенках, листьях растений и подводных предметах. Нити вьетнамки обычно короткие, 5-10 мм, собранные в кисти или кустики, а у чёрной бороды они длинные, до нескольких сантиметров, часто разветвлённые. Из-за нашествия багрянок всё в аквариуме выглядит грязным и неопрятным, а растения, затянутые сплошным ковром этих водорослей, теряют способность к фотосинтезу и достаточно быстро погибают.

Основной причиной появления этих организмов в аквариуме является значительная загрязнённость воды, которая иногда становится практически бульоном из отмершей органики.

Кроме того, значение имеет сильное течение, высокая жёсткость и щелочная реакция воды, сдвиг светового спектра в сторону зелёного (это случается при неправильном подборе ламп или слишком длительном их использовании), а также попадании на аквариум солнечного света из окна.

Диатомовые (бурые) водоросли в аквариуме

Диатомеи представляют собой одноклеточные организмы, имеющие кремниевую оболочку в виде коробочки, многие из них способны к движению. Значение диатомовых в природных морских экосистемах просто колоссально, так как они составляют значительную долю планктона и формируют огромную часть органического вещества земли (около четверти), а их панцири после отмирания являются основой осадочных горных пород.

Но в искусственных водоёмах они, как и их собратья из других отделов низших растений — нежеланные гости. Коричневатые или бурые водоросли в аквариуме, образующие склизкий налёт, особенно в плохо освещённых его местах, часто около дна - это, как правило, и есть диатомеи. (Под словом бурые - мы имеем в виду исключительно цвет, а не систематическую принадлежность, так как собственно Бурые водоросли представляют собой обособленный отдел морских высокоразвитых организмов с крупными телами-слоевищами).

Развитие некоторого количества диатомовых почти всегда происходит в первые недели после запуска нового аквариума. В давно действующих аквариумах диатомеи появляются в условиях недостаточного - слабого и кратковременного - освещения или света неправильного спектра, без синего и красного максимума.

Их размножению способствует pH выше 7,5, высокая жёсткость воды и большая концентрация азотных соединений. Вспышку диатомовых может вызвать избыток в воде солей натрия, который возникает, например, после лечения рыб в общем аквариуме с помощью добавления поваренной соли.

Хлорофиты (зеленые) водоросли в аквариуме

По своему строению наиболее близки к высшим растениям. Формируют бахромчатые обрастания, пучки, клубки и пряди тонких нитей или плёнки разных оттенков зелёного цвета на стеклах аквариума, элементах грунта, растениях, камнях, корягах, декорациях или зелёную взвесь, от которой вода мутнеет и меняет цвет (так называемое цветение воды).

Причинами их размножения обычно является избыточное освещение при малой концентрации в воде углекислого газа или его неравномерной подаче.

Кроме того, к появлению нитчатых форм зелёных зачастую приводит недостаток макроэлементов - солей азота и фосфора. Рост высших растений в таких случаях замедляется или полностью прекращается, и аквариум затягивает зеленоватой тиной.

Борьба с водорослями в аквариуме

При описании отделов водорослей мы намеренно так подробно описывали, какие условия нужны представителям каждого из них, чтобы размножиться в аквариуме до значительного количества (небольшое количество этих организмов в аквариуме имеется всегда, но красоты они не портят и прочим обитателям не мешают). Очевидно для того, чтобы справиться с нашествием багрянок, диатомей или их собратьев, надо эти условия в аквариуме изменить. И самое главное - посадить большое количество живых высших растений и создать условия, при которых они смогут успешно конкурировать с водорослями и тем самым контролировать их численность. Следующие шаги помогут изменить баланс сил в пользу растений.

Корректировка освещенности

Надо сдвинуть параметры освещенности в неудобную для водорослей и удобную для растений сторону. В случае с багрянками и диатомеями силу и длительность освещения нужно увеличить с помощью более тщательного подбора ламп или установки дополнительных. Максимумы ламп должны приходиться на синюю и красную области спектра. В случае сильного развития хлорофитовых обрастаний интенсивность света и продолжительность светового периода, наоборот, уменьшают.

При цветении воды или вспышке цианобактерий лампы полностью выключаются на несколько дней, иногда при этом аквариум ещё дополнительно накрывается тканью или бумагой, чтобы на него не могли попасть даже рассеянные солнечные лучи и комнатный свет. Высшие растения это переживут (кроме самых нежных, которые пока лучше убрать в другую ёмкость), а водоросли - погибнут.

Питательные вещества

Для подавления роста низшей водорослевой флоры в аквариуме нужно соблюдать баланс питательных веществ. Растворённой органики в воде должно быть как можно меньше, а макроэлементов (соединений азота и фосфора) — достаточное, но не избыточное количество. Для этого требуется регулярная уборка аквариума, сифонка дна, подмены воды по четверти или трети в неделю в зависимости от плотности аквариумного населения.

Недостаток элементов питания в аквариуме встречается реже, чем их избыток, и наблюдается обычно в травниках с очень высокой плотностью посадки растений и малым животным населением. В таких ситуациях вопрос решается внесением удобрений, при этом их необходимо помещать в грунт, напрямую к корням растений. Точно измерить концентрацию различных соединений в воде позволяют простые в использовании и доступные в настоящее время аквариумные тесты.

Углекислый газ

Внесение CO2 в аквариум с помощью различных устройств обеспечивает растения источником углерода и при наличии хорошего освещения позволяет значительно изменить баланс сил в их пользу. Кроме того, углекислый газ подкисляет воду, что тоже обычно неблагоприятно сказывается на низшей флоре и благотворно - на высшей.

Кроме этих основных мер, направленных на улучшение условий для роста растений и нормализацию общей ситуации в аквариуме, для борьбы с водорослями используются:

• механическое удаление их с поверхностей при помощи скребка или зубной щётки;
• заселение в аквариум (отоцинклюсы эффективны против диатомовых, САЕ против багрянок и нитчатых хлорофит, лабео и гиринохейлус - против накипных зелёных) или, в случае цветения воды, ветвистоусых рачков дафний;
• в редких случаях (например, вспышка цианобактерий или цветение воды) оправдано применение химических методов борьбы - антибиотиков и альгицидов, а также ультрафиолетового стерилизатора.

Надо сказать, что массовое развитие цианобактерий является поводом для принятия экстренных мер: кроме уже упоминавшегося полного затемнения и применения антибиотика и стерилизатора, нужно максимально лишить водоросли питательных веществ. Для этого прекращают кормить рыб в аквариуме (рыб вообще лучше на время отселить), выставляют мощность течения фильтра на минимум, одновременно включив аэрацию, не производят подмен воды. Уже после гибели большей части сине-зелёных проводится генеральная уборка аквариума с глубокой сифонкой грунта и заменой большей части воды.

Но подобные меры по уничтожению водорослей дают лишь временный эффект, который быстро проходит без нормализации общего баланса аквариума. Поэтому при всём уважении к древнему происхождению и огромной экологической роли водорослей давайте попытаемся создать в нашем аквариуме такие условия, при которых комфортно себя будут чувствовать не они, а те, ради кого мы и заводим наши комнатные водоёмы - высшие растения и рыбы.

Инструкция

Бурное развитее водорослей, вызывающих цветение воды, возникает при ярком освещении аквариума, повышенной температуре и большом содержании в воде питательных веществ. Причиной последнего часто является использование слишком большого количества сухих кормов – обитатели аквариума не успевают съедать все и, как следствие, остатки загнивают и разлагаются.

Столкнувшись с цветением воды, не пытайтесь ее очистить путем частичной подмены. Доливая свежую, вы вносите в аквариум и нужные водорослям минеральные вещества, в итоге цветение воды только усиливается.

Чтобы восстановить нарушенное биологическое равновесие, отключите освещение аквариума. Если он стоит недалеко от окна, завесьте окно, защитив аквариум от прямого попадания солнечных лучей. Перестаньте кормить рыб – недельная голодовка не только не повредит им, но напротив, пойдет на пользу. Аэрация пусть работает, попадающий в воду кислород ускорит окисление продуктов распада кормов и очищение воды. Удалите со дна с помощью сифона скопившийся мусор. В течение недели вам удастся восстановить нормальный режим аквариума.

Одним из способов борьбы с цветением воды является использование дафний. Запустите в аквариум большое количество рачков – столько, чтобы рыбы не успели их сразу съесть. Одноклеточные водоросли являются пищей дафний, в течение суток вода в аквариуме станет чистой. Этот способ требует хорошей аэрации аквариума – в противном случае дафнии могут погибнуть, что только усилит цветение.

Косвенной причиной бурного развития водорослей является маленькое количество растений в аквариуме . Когда растений много, они активно поглощают минеральные вещества, в итоге водорослям для быстрого развития их не хватает.

Даже в нормально функционирующем аквариуме стенки постепенно покрываются тонким зеленым налетом. Очищайте этот налет скребком с бритвенным лезвием. Если налет бурого цвета, то это свидетельствует о недостаточном освещении аквариума. Заднюю стенку аквариума можно не чистить.

Связанная статья

Лето – прекрасная пора для путешествий, прогулок, купаний. Как известно, сезон купаний начинается с праздника Ивана Купалы и заканчивается Ильиным днем. Как раз именно на этот день приходит начало цветения воды.

Бактерии

Летом тепло, солнце светит особенно ярко, это способствует тому, что вода достаточно хорошо прогревается, лучи света проникают в зеленые водоросли, которые способствуют развитию цианобактерий. Именно эти микроорганизмы делают воду зеленой. Они образуются в воде при контакте с воздухом, а при избытке света и благоприятной температуре начинают активно размножаться. Это значит, что вопреки распространенному мнению, «цветет» вода не из-за растительности и водорослей, а из-за бактерий, которые своими телами буквально раскрашивают воду

Водоросли

Впрочем, виновниками цветения воды водоросли все же являются. Их концентрация в водоеме может быть огромной. Опасности для здоровья человека такая зеленая вода не вызывает, однако купаться в ней вряд ли захочется кому-нибудь из отдыхающих.

Между тем, цветение реки может пагубно отразиться на ее обитателях. Доказано, что переизбыток растительности и активное развитие водорослей в речной воде приводит к снижению уровня кислорода, что в свою очередь становится причиною гибели крупных рыб и загниванию водоемов. Мелкие рыбы считаются более мобильными, а потому, как правило, они мигрируют вверх по реке, заходят устье.

Безусловно, вечно зеленой река быть не сможет. Обычно активность и бактерий, и развития водорослей снижается с приходом первых осенних дождей и понижением температуры воды. Уже к сентябрю в средней полосе России речная вода приобретает свой первоначальный цвет, озера очищаются к концу месяца.

Видео по теме

Цветение воды в аквариуме часто начинается внезапно. Вода сначала слегка мутнеет, потом становится зеленой и малопрозрачной. Чтобы бороться с этим явлениям, вам необходимо знать его природу.

Вам понадобится

• - осветительные приборы
• - аквариумные фильтры и распылители
• - компрессор
• - пластмассовая банка
• - иглы для прожига отверстий

Инструкция

Причиной цветения воды является массовое жгутиковых микроорганизмов. Ботаники относят их к водорослям, зоологи – частично к простейшим животным. Но для вас будет важно, что все эти микроорганизмы способны к фотосинтезу, то есть для их развития необходим свет.

Именно избыток света всегда указывается в качестве основной цветения воды. При установке аквариума вы обязательно должны проследить, чтобы прямой солнечный свет не падал на него. Исключение можно сделать только для нерестовых и только на непосредственный период икрометания, если это необходимо.

Значение имеет и спектральный состав света. Высшие растения предпочитают «теплый» свет ламп накаливания, тогда как водоросли быстро размножаются и при «холодном» свете люминесцентных ламп. Применяйте комбинацию различных источников света и старайтесь подобрать освещенность таким образом, чтобы она была достаточной для роста , но не более того. Освещать аквариум нужно обязательно сверху.

Для фотосинтеза жгутиковых большое значение имеет в воде углекислого газа, который в избытке выделяют животные. Высшие растения являются конкурентами жгутиковых в поглощении углекислого газа, но они же и выделяют его в темное время суток. Растворенный в воде аммиак также является пищей для жгутиковых.

Обязательно используйте аэрацию и фильтрацию воды в , причем круглосуточно. Тем самым вы создадите условия для нормального газообмена, а это, в свою очередь, уменьшит вероятность зацветания воды. Фильтрация позволит вам от взвешенных органических остатков, являющихся питательной средой для низших организмов, таких как эвглена - активный участник процесса цветения.

Если же вода в аквариуме уже зацвела, то вам придется бороться с этим явлением. Полная смена воды результатов не даст. Одноклеточные жгутиковые хламидомонады умеют образовывать засухоустойчивые споры, а эвглены – цисты. Через некоторое время аквариум зацветет снова. Лучше воспользуйтесь биологическими методами борьбы с цветением.

Микроорганизмы, вызывающие воды, являются пищей многих животных. Молодые головастики шпорцевой лягушки очистят аквариум от жгутиковых за несколько часов. Если вы запустите в аквариум крупных дафний Magna, то они профильтруют воду за пару суток, причем, самих их впоследствии съедят рыбы.

Можете воспользоваться и моллюсками-фильтраторами. Двухстворчатые шаровки надежно очистят и защитят ваш аквариум от цветения воды, если вы посадите их в пластиковую банку с маленьким отверстиями, прожженными иглой. Стенки банки предохранят их от рыб.

Обратите внимание

Ни в коем случае не используйте в качестве моллюсков-фильтраторов беззубок и перловиц. Эти моллюски заражают рыб своими личинками – глохидиями.

«Цветение» воды характерно для различных водоемов, в том числе и домашних аквариумов. Зеленеет вода обычно летом – в июле или августе, этот процесс может сопровождаться неприятным запахом и гибелью рыбок. Чтобы избавиться от «цветения», необходимо выяснить его причину.

Инструкция

Кроме рыбок, улиток, растений и другой живности в аквариуме обитает и планктон, вызывающий цветение воды – нитчатые и одноклеточные зеленые водоросли. В условиях средней или низкой освещенности, невысокой температуры воды, фитопланктон размножается медленно, вода остается прозрачной. Интенсивному увеличению массы микроорганизмов способствуют некоторые факторы.

Самая основная причина усиленного роста микроскопических водорослей – большое количество света. Если подсветка аквариума будет слишком интенсивной, вода может позеленеть даже зимой. Летом для «цветения» достаточно и естественного дневного освещения, особенно если аквариум стоит под прямыми солнечными лучами.

Второй важный фактор «зацветания» воды – повышение ее температуры. Активное деление фитопланктона начинается, когда температура воды становится выше среднегодовой.

Наличие в воде чрезмерного количества органических веществ – еще один фактор, способствующий размножению микроорганизмов. Если вы плохо проводите гигиену аквариума и регулярно перекармливаете рыбок, в этой питательной среде начинает усиленно делиться фитопланктон, в особенности – Эвглена зеленая.

Последний фактор, влияющий на чистоту аквариума – отсутствие притока чистой воды. Если вы экономите на фильтре и аэрации, страдает химико-билогический баланс воды, что приводит к превращению аквариума в «болото».

Самый радикальный способ избавления от «цветения» - полная замена воды с последующим затенением аквариума. Если полностью менять воду проблематично, ее можно сменить на треть и прикрыть аквариум от света. Без освещения фитопланктон перестанет размножаться, а инфузории, для которых он является кормом, очистят воду. Кроме того, аквариум можно заселить дафниями, креветками, сомиками, улитками, которые также питаются микроскопическими водорослями.

Если вода позеленела – уменьшите количество корма для обитателей аквариума. В норме рыбки должны съедать все за 5-15 минут. На день или два вы можете даже полностью прекратить кормление – рыбкам хватит и той пищи, что уже есть в воде. Следите также за исправной работой приборов для фильтрации и аэрации аквариума – это помогает избежать чрезмерного накопления в воде органики.

Обратите внимание

Небольшое позеленение воды для рыбок не считается опасным, однако если «цветение» достаточно сильное – это может быть фатальным для некоторых обитателей аквариума. Зеленые водоросли засоряют жабры рыбок, а кроме того, в темное время суток фитопланктон нуждается в кислороде, вследствие чего «официальные» обитатели аквариума начинают задыхаться.

Полезный совет

Если все ваши старания не приводят к очистке воды, попробуйте использование химических средств – их можно приобрести в зоомагазинах. При соблюдении инструкции и указанных доз эти вещества безопасны для обитателей аквариума и растений.

Аквариумисты часто сталкиваются с проблемой зацветания воды. Такая напасть поражает домашние аквариумы в основном летом, или если емкость находится в излишне освещенном месте.

Причины цветения воды в домашних аквариумах

Аквариумная вода перенасыщена различными микроорганизмами. Они наравне с рыбками и другими видимыми обитателями аквариума участвуют в жизни общего дома. Полезные бактерии активно стараются и перерабатывают выделения рыб и излишки корма, который уже начинает портиться. Они же препятствуют началу гнилостных процессов в воде и грунте.

Если полезных микроорганизмов много, в аквариуме устанавливается биологическое равновесие, а вода в этом случае очень долго остается чистой и прозрачной. Но и хозяин аквариума должен заботиться о водном микромире. Если он не чистит грунт и не меняет воду, равновесие нарушается.

Количество грязи в грунте постепенно увеличивается, процессы в аквариуме из благотворных превращаются в гнилостные, а вода становится кислой. То есть, без помощи человека жители аквариума не справляются с очисткой среды обитания. Как следствие, созданы все условия для роста и развития зеленых нитчатых водорослей, которые и делают воду мутной.

Когда вода зацветает и становится слизисто-зеленой, в ней начинают размножаться вредные микроорганизмы. Коловратки, инфузории и другие подобные существа окрашены в зеленый цвет. От их невероятного количества вода в аквариуме становится больше похожей на жидкий кисель.

Гнилостные процессы, которые неизбежны при цветении воды, отрицательно сказываются на здоровье культурных обитателей аквариума. Не исключены болезни и даже гибель рыб.

Что делать, чтобы вода не цвела

Один раз в 10-15 дней обязательно нужно менять одну пятую часть воды в аквариуме. Обратите внимание, что в маленьких емкостях значительно чаще вода зацветает, поэтому и чистить их нужно чаще - раз в 8-10 дней. Биологическое равновесие в аквариумах объемом более 100 литров устанавливается надолго. Но вам все же придется внимательно следить за состоянием воды, ведь вылечить водный мир труднее, чем поддерживать чистоту.

При каждой подмене воды собирайте отходы жизнедеятельности рыб и лишний корм с поверхности грунта. Это делается с помощью шланга, который засасывает всю грязь и нужное количество воды.

Если на аквариум падают солнечные лучи, перенесите его в другое место. Зацветшую воду в этом случае нужно поменять полностью. При смене воды внимательно осмотрите грунт. Если там идут гнилостные процессы, он будет сильно пахнуть и станет слизистым. Такой грунт нужно выбросить и положить новый.

Аквариум - это тоже водоем, только с условиями, созданными и регулируемыми человеком. В аквариуме, помимо видимых человеческому глазу рыбок и аксессуаров, имеются различные микроорганизмы, которые влияют на состав и качество воды.

Одной из важнейших причин помутнения воды в аквариуме, считается избыток света, то есть нахождение аквариума под прямыми солнечными лучами или слишком яркая подсветка.

Основным видом, провоцирующим цветение воды, считается бактерия, называющаяся Эвглена зелёная. При избытке освещения происходит нагревание воды, Эвглена чувствует себя весьма комфортно и, естественно, активно размножается. Помимо этого, аквариум населяют и другие микроорганизмы: коловратки, нитчатые водоросли и инфузории, которые покрывают дно и другие предметы внутри аквариума.

Что делать в таком случае?

Естественно, мутная и зеленая вода портят внешний вид аквариума, но это еще полбеды. Из-за активного цветения воды, в ней снижается уровень кислорода, что пагубно для обитателей аквариума.

Если вы заметили, что вода начала менять свой цвет, то нужно переставить аквариум в более темное место или снизить интенсивность подсветки.

Можно попробовать затемнить аквариум на несколько часов и некоторые виды водорослей погибнут.

Можно также подселить в аквариум дафний и сомиков, которые будут поедать вредоносные водоросли, и служить, своего рода, фильтром для воды.

В некоторых случаях требуется полная замена воды и оборудования внутри аквариума, а также чистка фильтров, поддерживающих в сосуде нужную гигиену.

Следить за количеством корма, избыток которого оседает на дне аквариума и нарушает привычную биохимическую среду.

В зоомагазинах можно приобрести различные вещества, которые будут уничтожать простейшие водоросли, одним из них является порошок стрептомицина.

Почему у воды появляется плохой запах?

Появление неприятного запаха от аквариума обусловлено несколькими причинами: нерегулярная смена воды, корм ненадлежащего качества, избыток водных обитателей, недостаток кислорода.

Через некоторое время после запуска аквариума многие аквариумисты начинают замечать, что аквариумные стекла, камни и другие украшения покрываются водорослями. Часто они настолько хорошо себя чувствуют в аквариуме, что покрывают абсолютно все, что находится внутри емкости, портя внешний вид резервуара. Но почему это происходит и какие существуют методы контроля роста морских водорослей в аквариуме?

Во-первых, аквариум с водорослями - это не обязательно плохо. В благоприятных условиях водоросли очень быстро размножаются и, возможно, наступит время, когда мы будем благодарить природу за их создание. Не верите? Тогда знайте, что сейчас проходят очень серьезные исследования на тему, как можно использовать водоросли в качестве альтернативного источника энергии. Да, это действительно классно, но обилие водорослей в аквариуме, как правило, означает, что что-то не в порядке. Так, например, главными подозреваемыми обильного размножения водорослей является:

• сильное перенаселение аквариума;
• недостаточные частичные замены воды;
• перекорм;
• неправильное кормление;
• не своевременные замены фильтрующих материалов в фильтре;
• использование загрязненной воды.

Как только растения, кораллы и украшения начнут зарастать водорослями, емкость станет выглядеть грязной и неопрятной, что будет сильно отвлекать от красоты Вашего аквариума.

Итак, давайте поговорим о том, какие факторы способствует бурному развитию аквариумных водорослей и как их устранить или уменьшить. Ниже рассмотрены основные причины появления водорослей, которые, размножаясь, заставляют аквариумиста постоянно чистить стенки аквариума, чтобы сквозь них было нормально видно рыб, растения и вообще весь интерьер! Данную информацию можно использовать для борьбы с водорослями как в пресноводных аквариумах , так и в морских емкостях .

Фосфаты и водоросли.

Купите тестовый набор, проверяющий воду на содержание фосфатов. В идеале фосфаты (РО4) должны быть сведены к минимуму. Они являются одними из самых важных питательных веществ для многих видов аквариумных водорослей. Фосфаты могут попадать в аквариум с водопроводной водой, рыбьими кормами и пищевыми добавками. Именно поэтому очень важно следить за тем, сколько корма Вы даете своим рыбкам. Перекармливать их нельзя! Давайте им столько еды, сколько они съедят за минуту или две. Кроме этого, если Вы кормите рыбок замороженным кормом , то перед этим размораживайте его и сливайте лишнюю жидкость. Эта жидкость может быть перегружена фосфатами. Также, если у Вас появились водоросли, постарайтесь отказаться от использования кормов, которые могут вносить в воду большое количество фосфатов. Как минимум, замороженный корм положите в миску, и когда он разморозится, наклоните миску так, чтобы жидкость стекла в другую сторону от самого корма. Затем просто ложкой соберите чистый корм (без жидкости), и дайте его рыбкам. Оставшийся в миске "сок" вылейте в канализацию.

Также здесь следует упомянуть об активированном угле . Некоторые бренды были разработаны специально для удаления фосфатов из аквариума. Поместите несколько кусочков активированного угля и аквариумную воду в тестовую пробирку, подождите около 20 минут (до часа), а затем проверьте воду на фосфаты. Если эта марка активированного угля не удаляет фосфаты, то попробуйте найти другой бренд. Также не забывайте активированный уголь в фильтре регулярно (каждые пару недель) заменять на новый.

Чистую ли воду Вы используете для своего аквариума? Обратный осмос и Деионизация могут творить чудеса, особенно если в аквариуме есть проблема с водорослями. Вода, поступающая в резервуар через обратный осмос, уменьшает количество поступающих в аквариум фосфатов. Многие аквариумисты считают использование обратного осмоса и деионизатора слишком дорогим удовольствием, но если у Вас есть несколько аквариумов или один большой (особенно если рифовый), то данное устройство для очистки воды будет отличным вложением.

Нитраты и водоросли.

Протестируйте воду на нитраты. Нитраты (NO 3) - это второе еще одно вещество, которое аквариумные водоросли используют для роста. Со временем нитраты могут накапливаться в аквариуме, а соответственно, может начать увеличиваться и количество водорослей.

Чтобы поддерживать уровень нитратов:

• Убедитесь, что Ваш аквариум не перенаселен.
• Для подмены и возмещения испарившейся используйте воду, очищенную с помощью обратного осмоса и деионизатора.
• Своевременно чистите гравий и песок с помощью сифона.
• Регулярно выполняйте частичные подмены воды на чистую воду. Простые доливания недостающей (испарившейся) воды могут быть бессмысленными, особенно если в Вашей водопроводной воде есть нитраты. Тестируйте все.
• В морских аквариумах можно увеличить количество живых камней (чем более пористые живые камни, тем лучше).
• используйте макроводоросли (морской аквариум) или живые растения в пресноводных аквариумах. Они будут конкурировать с аквариумными водорослями за нитраты.
• В морском аквариуме можно завести моллюсков Тридакн (tridachna clams), которые могут перерабатывать нитраты.
• Как можно чаще меняйте или полощите механические картриджи для фильтров. Со временем накопленные в фильтре уловленные частицы разрушаются и начинают способствовать увеличению биологической нагрузки на аквариум, давая, таким образом, пищу для аквариумных водорослей.

Углекислый газ и водоросли.

Ограничение углекислого газа (СО 2) тоже может помочь уменьшить количество водорослей. Если Ваш аквариум сильно засажен растениями, то, очевидно, ограничивать поступление СО 2 в воду не очень хочется. Но если Ваш пресный либо морской аквариум содержит только рыб (или растений очень мало), то Вы можете увеличить поверхностное волнение воды (например, за счет помп течения), с помощью которого из нее будет уходить углекислый газ и поступать растворенный кислород. Но не переусердствуйте. Цель здесь в том, чтобы понизить количество CO 2 в воде, но при этом удерживать частицы грязи в суспензии (не растворенными), чтобы они были пойманы механическим фильтром или скиммером белка, а не разрушились внутри аквариума. Если же помпы течения мешают рыбкам правильно плавать или способствуют постоянным песчаным бурям в аквариуме, то течения лучше уменьшить.

Силикаты и водоросли.

Обязательно купите набор для тестирования силикатов! Появляется ли каждые пару дней на стеклах Вашего аквариума коричневая пыль? Эту пыль чаще всего называют - диамантовыми водорослями, которые могут быть результатом наличия силикатов в водопроводной воде. Они (предположительно) также могут быть выщелочены из присутствующего в емкости силикатного песка.

Некоторые специалисты утверждают, что обратный осмос эффективно удаляет силикаты из воды очень не продолжительное время. Но что же тогда делать? В продаже есть специальные продукты, имеющие хорошую репутацию в удалении силикатов. По отзывам, с силикатами не плохо справляются ROWAphos Phosphate Remover и PhosBan. Как Вы уже догадались из названий, они также удаляют фосфаты. Вы можете купить недорогой реактор, например, PhosBan Aquarium Reactor, и использовать его для дополнительной фильтрации воды. Он устанавливается на задней части аквариума или в отстойнике. Если Вы думаете, что у Вас есть проблемы с силикатами, то реактор - это один из способов, который стоит рассмотреть для их удаления.

Для морских аквариумов флотатор белка или протеиновый скиммер может иметь решающее значение, если речь идет об ограничении развития аквариумных водорослей. Морские аквариумисты очень любят скиммеры, поскольку они полностью удаляют из системы растворенные органические вещества и другие протеины. Они отлично справляются с поступающими излишками рыбных кормов, которые могут служить питательными веществами для водорослей. Для достижения наилучших результатов скиммер необходимо всегда держать чистым и регулярно обслуживать, удаляя отходы (белки), скапливающиеся в специальной чаше. И не пытайтесь экономить на скиммере, так как правило "Вы получаете то, за что Вы платите" здесь работает на все 100%.

Аквариумные растения и макроводоросли.

Пресноводные аквариумисты для борьбы с водорослями могут использовать аквариумные растения, которые будут конкурировать с ними за нитраты и фосфаты. В морских аквариумах эту роль можно поручить макроводорослям , например, Хетаморфе (Chaetomorpha). Растения или макроводоросли потребляют нитраты и фосфаты, не давая развиваться нежелательным формам водорослей.

Одной из последних разработок в мировой морской аквариумистике являются так называемые биошарики (biopellets). Эти крошечные шарики состоят из биологически разлагаемого материал, который во время распада или растворения потребляет нитраты и фосфаты. Их засыпают в камеру реактора, где они перемещаются за счет потока воды. Выход из реактора направляется в скиммер или рядом с ним, что позволяет скиммеру удалить загрязнения от биошариков. Многие аквариумисты после длительных испытаний реактора с биошариками уверяют, что данное устройство действительно способствует удалению фосфатов и нитратов из воды, предотвращая, таким образом, размножение вредных водорослей.

Биошарики работают по принципу, похожему на работу активированного угля, но использовать их намного проще. Все, что для этого нужно, это один раз в несколько месяцев заменять распавшиеся или растворившиеся шарики на новые.

Регулярно чистите аквариумные фильтры.

Мощные навесные фильтры или канистровые фильтры могут отлично поддерживать чистоту в аквариуме. Но если Вы не будете регулярно и вовремя чистить картриджи фильтров и фильтрующий материал, то это будет наоборот способствовать предоставлению пищи для водорослей, которые могут начать не контролировано размножаться.

Фильтры, а точнее сами фильтрующие материалы, улавливают плавающие в воде механические частицы (грязь), которые, находясь длительно время в фильтре, распадаются на еще более мелкие частички. Затем они проходят сквозь фильтр и попадают обратно в аквариум. Такие микроскопические частички являются отличной пищей для вредных водорослей. Из этого следует, что если Вы не будет регулярно чистить фильтр, то он может стать фабрикой по производству нитратов.

Чистите грунт и выполняйте частичные подмены воды.

Один из самых лучших и самых полезных приборов для аквариумистики - это вакуумный "пылесос" грунта Питон (Python Aquarium Vacuum). Это устройство подключается к крану и позволяет легко сливать аквариумные загрязнения сразу в канализацию (не нужно носить ведра). Чтобы восполнить запас слитой воды в пресном аквариуме, Вам нужно всего лишь пустить поток воды в обратном направлении, то есть свежая вода из крана прямиком потечет в аквариум. Чтобы удалить из нее хлор и хлорамин, добавьте нужное количество Dechlorinator (препарат, удаляющий хлор и хлорамин) в чистый поток воды, идущий в аквариум. Приспособление Питон отлично подходит тем аквариумистам, у которых в водопроводной воде нет нитратов и фосфатов.

Морские аквариумисты тоже могут применять Python Aquarium Vacuum, даже если необходимо использовать предварительно сделанную морскую воду (сифонить грунт можно только поверхностно!!!). В таких случаях используют только ту часть приспособления, которая предназначена для удаления воды из аквариума. Но при этом Вам все равно придется использовать ведро или что-то подобное, чтобы предварительно растворить соль в воде.

Соскребите образовавшийся налет со стекол, после чего сразу сделайте подмену воды. Во время слива с помощью вакуумного сифона обязательно почистите грунт (верхнюю часть песка или гравия), чтобы удалить всю грязь. Если аквариум морской и в нем появились проблемы с водорослями, то это наилучшее время, чтобы аккуратно вытащить и почистить камни. Составьте график уборки, скажем, раз в неделю, и начните его придерживаться. Вы действительно будете наслаждаться своим аквариумом гораздо больше, если он будет выглядеть чистым. Следующий день после подмены воды и чистки аквариума - прекрасное время, чтобы сфотографировать аквариум.

Сделайте или купите рефуджиум.

Рефуджиум или рефугиум (англ. refugium) - это емкость, предназначенная для выращивания растений, которые служат биологическим фильтром против белков и фосфатов. Обычно рефуджиум является частью САМПа (аквариумный биофильтр, состоящий из нескольких отсеков с разными фильтрующими материалами) или просто отдельной емкостью, соединенной с аквариумом. Растения и макроводоросли, содержащиеся в рефуджиуме, являются отличными конкурентами для нежелательных зеленых и бурых водорослей.

Обычно рефуджиумы используются в морской аквариумистике, но это не означает, что есть какие-либо причины, мешающие применять их для пресноводных емкостей. В рефуджиумах, подключенных к солоноводным аквариумам, часто используют быстрорастущие макроводоросли, такие как Каулерпа (англ. Caulerpa), Ботриокладия (англ. Botryocladia) и Хетаморфа (англ. Chaetomorpha). Они разрастаются и становятся очень серьезными конкурентами для водорослей, растущих в основном аквариуме. Для обеспечения подобного действия пресноводные аквариумисты в рефуджиумах выращивают быстрорастущие растения. Такие емкости с растениями становятся особенно актуальными, если в основном аквариуме по каким-либо причинам нельзя выращивать растения.

Замените "стареющие" лампы.

Затемнение аквариума как борьба с водорослями.

Увлеченные аквариумистикой люди для избавления от водорослей иногда оставляют свои аквариумы на несколько дней без света. Часто эту процедуру называют затемнением аквариума. Ее не рекомендуется проводить , если в аквариуме есть фотосинтезирующие растения, живые камни, кораллы и моллюски (например, тридакны)!

В морских аквариумах часто встречаются вредные цианобактерии (англ. cyanobacteria), которых также называют сине-зелеными водорослями, красными морскими водорослями, красной слизью или красным налетом. Они могут приносить аквариуму достаточно много проблем. Эти неприглядные бактерии часто распространяются так быстро и сильно, что покрывают большую часть всего аквариума, а удалить их достаточно трудно. Чтобы избавиться от цианобактерий специалисты рекомендуют хорошенько почистить стекла, камни и другие украшения, затем сделать частичную подмену воды с удалением как можно большего количества красной слизи из грунта с помощью аквариумного пылесоса (грунтового очистителя). После того, как большая часть сине-зеленых водорослей будет удалена, аквариум необходимо на несколько дней затемнить - выключить все освещение и прекратить любой доступ света в аквариум.

Но почему появляется красный налет?

Основные причины возникновения красного налета (цианобактерий) в аквариуме, это:

• отсутствие потока;
• нет скиммер белка;
• перекармливание рыб и/или других обитателей;
• перенаселение аквариума;
• и т.п.

Проводить процедуру затемнения специалисты рекомендуют только в том случае, если полная чистка всех аквариумных стекол и украшений не помогает.

Альгициды, добавки и другие препараты от водорослей.

Есть много различных доступных препаратов, которые могут быстро избавить аквариум от водорослей, но делают это они, как правило, на достаточно короткое время. Если Вы не решите вопрос, почему в Вашем аквариуме появляются водоросли, то Вам, скорее всего, придется тратить много денег на различные (часто вредные!) препараты.

Использовать химические препараты от водорослей нужно с особой осторожностью. На разных форумах и по всему Интернету аквариумисты часто жалуются, что после применения химических препаратов против сине-зеленых водорослей, в их аквариумах возникают разные побочные эффекты. Да, они, как правило, всего за несколько дней удаляют красный налет, но, некоторые из них могут разрушать био-фильтрацию аквариума. Именно поэтому прежде чем начать использовать любой препарат в своем аквариуме, тщательно изучите, какие после него могут возникнуть побочные эффекты. Да, они не обязательно уничтожат Ваш био-фильтр, но все же риск есть всегда. И еще, перед применением какой-либо химии убедитесь, что она полностью избавит Вас от водорослей! Если же нет, то в результате Вы не только можете нанести вред аквариуму (биофильтру, кораллам, моллюскам, живым камням, растениям, рыбкам и т.д.), но вдобавок через время водоросли могут снова появиться.

Существует множество различных добавок, витаминов и других препаратов, обещающих решить все возможные проблемы. Но действительно ли это так и стоят ли они того, чтобы рисковать здоровьем обитателей аквариума? Это решать только Вам. Но будьте осторожны, добавляя что-либо в аквариум, так как вернуть все назад, как было до введения препарата и возникновения побочных эффектов, вряд ли получится. Например, если тесты воды в морском аквариуме показывают, что в ней недостаточное количество молибдена либо стронция, то это не значит, что нужно сразу добавлять в воду химию! Для восполнения этих микроэлементов лучше полагаться на регулярные частичные подмены воды. Некоторые из существующих добавок полезны (добавки кальция, корма растительного происхождения и т.д.), но будьте умным потребителем и исследуйте их перед использованием в своем аквариуме.

Подведем резюме: чтобы избавиться от вредных водорослей раз и навсегда, в первую очередь:

• Начните должным образом кормить обитателей аквариума.
• Используйте только очищенную воду (для очистки рекомендуется применять обратный осмос), если водопроводная вода вызывает подозрение.
• Регулярно выполняйте частичные подмены воды, не забывая при этом очищать фильтр и грунт, чтобы ограничить количество кормов, доступных для водорослей.
• Держите параметры воды в соответствии с теми, в которых нуждаются Ваши обитатели. Например, для морских аквариумов рекомендуется держать рН в диапазоне 8,2-8,5, соленость - около 1,024-1,025sg либо 33-34ppt, кальция должно быть примерно 420 ppm и щелочность - около 2,5 мэкв/л (meq/L).
• Если после всех описанных выше рекомендаций у Вас все равно есть проблемы с увеличением количества водорослей, то протестируйте свою воду на уровень нитратов и фосфатов. После этого выясните, почему их уровни повышаются, а затем исправьте проблему.

Поделитесь ею с друзьями

Ошибка в тексте?
Выделите ее и Нажмите: