Металлоискатели довольно полезные приборы, достаточно вспомнить военную специальность минера. А еще, конечно же, выскакивают ассоциации искателей старинных кладов с золотом, закопанных в земле. Но и в обычной повседневной жизни такие приборы тоже необходимы, будь то поиск труб в грунте в различных областях, кабелей, люков и прочих промышленных металлических штук. Но что вам читателям ближе, так это что-то типа поиска скрытой проводки в стене ли какого-нибудь злополучного гвоздика. Вот такую простую и зарекомендовавшую себя схему металлоискателя для подобных целей мы и рассмотрим здесь, чтобы собрать ее своими собственными руками и порадоваться, и возгордиться, и получить пользу.
Для начала о видах металлоискателей. Они в основе принципов своей работы делятся на несколько типов.
Самые сложные и чувствительные, но и самые дорогие, построены по принципу передачи/приёма радиосигнала . Сложность дороговизна заключается не только в обилии электронных компонентов схемы, но и в необходимости квалифицированной настройки контуров.
Есть еще несколько видов по разным принципам: индукционные, измерители частоты, импульсные, ослабление генерации, метод биений, импульсная индукция, срыв резонанса… Я пытался вникнуть в разных описаниях про них и, честно говоря, запутался, так как описания, а вернее, типы на которые делятся металлоискатели, расходятся. Да нам вряд есть смыл знать эти тонкости классификаций черт с ними, с этими классификациями! Суть-то всех прибором в общем-то в одном: изменение частоты генератора при попадании в поле катушки (либо двух катушек, либо одной из двух катушек) металлического предмета. Это изменение частоты как правило очень незначительное, и вторая суть той или иной схемы — уловить это малейшее изменение и во что-то преобразовать. Как правило, преобразовывается в звуковой сигнал генератора, с изменением его частоты, для контроля по направлению металла.
Вот схема этого простого металлоискателя, которую сможет повторить любитель без большого опыта.
Чувствительность данного металлоискателя:
* Обнаружение монеты — 10-15 см (при хорошей наладке некоторые хватаются, что до 50 см!)
* Стальные ножницы — 20-25 см
* Крупные предметы — 1-1,5 метра
Схема состоит из двух высокочастотных генераторов, каждый — на одном транзисторе (VT1 и VT2). Частота левого генератора (VT1) изменяется при попадании в поле L1 металла, а частота правого (VT2) остается неизменной. Номиналы элементов обоих генераторов подобраны так, чтобы частоты генераторов лишь незначительно отличались. Генераторы работают на радиочастоте (более 100кГц), и такой звук не слышим ни нашим ухом, ни воспроизводится динамиком. Но небольшая их разница, к примеру 160 кгЦ и 161 кгЦ равна 1 кГц — это уже слышимые ухом колебания. А обе катушки генераторов (L1, L2) индуктивно связаны (находятся вблизи), поэтому оба сигнала от генераторов с разницей в 1 кГц объединяются и мы слышим так называемые амплитудные биения
частотой 1кГц.
Настройка металлоискателя
Включив питание, подбором резистора R2 на эммитере VT1 добиваются напряжения -2.1В относительного общего плюса. Затем то же самое делают резистором R4 на эммитере VT2 до -1В. Далее медленным перемещением подвижного сердечника катушки L2 подстраивают генератор так, чтобы в наушниках появился громкий ясный звук низкой частоты.
Детали схемы металлоискателя
Катушка L1
— прямоугольная рамка 175х230 мм, 32 витка, ПЭВ-2 0.35 (чертеж ниже)
Катушка L2
— ее конструкция на рисунке ниже. В двух цилиндрах из бумаги (6) находятся стержни диаметром 7 мм из феррита 400НН или 600НН: один (1) длинной 20-22мм (закреплен неизменно), другой (2) — 35-40мм (для подстройки частоты генератора). Намотка: 55 витков диаметром 0,2 мм.
Вот так примерно делается рамка L1, внутрь которой помешается L2 (как можно ближе к краю L1).
Надо добавить, что рамка должна быть сделана как можно более жесткой, провод после обмотки пропитать лаком или эпоксидной смолой. Также жестко крепится внутри нее и L2.
Как вы понимаете, это самая трудоемкая и важная часть работы, на ее выполнение потребуется всё ваше старание и способности. Ваши умелые ручки должны проявиться в полной мере! От того, как выполните ее, будет зависеть удобство работы, ее четкость и, как следствие, результат и вообще: удовольствие вы будте получать в процессе или заниматься половым сношением со своим девайсом.
Для L2 что-то типа таких штук от старых радиоприемников можно попробовать поискать и использовать. Там пластмассовые каркасы катушек с резьбой и ввинчивающиеся в них ферриты, имеющих выемку под отвертку на своем торце.
Транзисторы
: практически любые p-n-p
, работающие в нужных частотах (более 100 кГц), желателен подбор с более высоким коэффициентом усиления
— чувствительность металлоискателя будет выше. Подойдут даже древние П401, П422, если завалялись старые музейные приемники а-ля «Спидола».
Зарубежные аналоги: SFT316, SFT357, 2N1524, 2N1526, 2SA108, 2SA109, 2SA110, 2SA111, 2SA112, 2SA351, 2SA352, 2SA353, 2SA354, 2SA355, SFT316, SFT354, SFT357, 2N1524, 2N1526, 2SA108, 2SA109, 2SA110, 2SA111, 2SA350, 2SA351.
С таким же успехом могут использоваться транзисторы n-p-n
перехода, нужно лишь поменять полярность батареи питания при их использовании.
Конденсаторы : С1, С2 и С5, С6 желательно все одного типа, чтобы меньше «убегала» настроенная частота при смене температуры. Остальные не имеет значения.
Наушники — а вот с ними сложней (на схеме обозначены BF1): для данной схемы нужны высокоомные (типа ТОН-1, ТОН-2, ТА-4, ТА-56, ТГ-1 и др.) сопротивлением обмотки порядка 1600 Ом. О них писалось в статье про . Любые современные имеют порядка десятком Ом, поэтому звук в них будет очень тихим.
Металлоискатель с УНЧ под обычные низкоомные наушники
Поэтому, если вы не найдете высокоомные наушники (что более вероятно), тогда есть смысл собрать схему с каскадом на составном транзисторе КТ503Е-КТ502Е. В этой схеме уже можно использовать современные наушники. Также в ней добавлен переменный резистор R10 на 150 Ом. Меняя его сопротивление, можно менять ток всей схемы, таким образом плавно подгоняя частоту в полевых условиях, при необходимости, вместо того, чтобы обращаться за неудобной подстройкой катушки L2.
Левая часть схемы, как видите, та же самая, добавлена дополнительная часть справа. Замена: КТ503 на КТ315 или КТ342, а транзистор КТ502 – на КТ603, КТ608, КТ626.
Удачных вам поисков кладов! 🙂 А если серьезно, то сделав подобный металлоискатель компактным и взяв его с собой в поездку на море, он сможет вас очень выручить, если вдруг кто-то из ваших близких дам посеет на пляже золотую сережку или кулон, что порой случается. Да и в домашнем арсенале хозяйственного мужика такому приборчику найдется место.
Вы еще не видели мой электромагнитный маятник?
Несмотря на предельную простоту, схема хорошо работает и обеспечивает характеристики не хуже, чем более сложные схемы (крупную монету обнаруживает на расстоянии 10 см). В схеме используются элементарные недефицитные детали, ее можно собрать, используя детали от старого радиоприемника.
Однако сборка и наладка имеют свои особенности, которые надо учитывать, а при использовании этого металлоискателя возникает неудобство в подстройке рабочей частоты генератора (подбирать положение подстроечного стержня на доли миллиметра в лесу или поле не очень удобно), к тому же опубликованная схема имеет такой недостаток, как использование наушников с высоким сопротивлением, которые сейчас сложно найти. На обычных же наушниках для аудиоаппаратуры звук практически не слышен. Предлагаю описание схемы, доработанной с учетом этих недостатков и простую методику изготовления самого металлоискателя.
Схема дополнена усилителем (он выделен пунктирной линией), собранным на составном транзисторе (Т3 + Т4). Это позволяет использовать обычные наушники сопротивлением 30…60 Ом и обеспечить при этом экономичный режим работы. Транзисторы П416Б можно заменить на П416, П401, П402, П422 (такие использовались в старых транзисторных радиоприемниках), КТ503 на КТ315 или КТ342, а КТ502 – на КТ603, КТ608, КТ626. Печатные платы и расположение выводов транзисторов показаны на рис.2. На первой плате собраны генераторы, плата имеет небольшие размеры и помещается в небольшую пластиковую коробку, которая затем приклеивается к катушке-рамке L1 (о ее конструкции будет рассказано далее). Вторая плата содержит дополнительный усилитель с разъемом для наушников и контактные площадки для трех пальчиковых батареек. Площадки (лепестки) можно вырезать из жести от консервной банки, придать им нужную форму и припаять к контактным площадкам печатной платы. Кроме того, на этой плате расположен переменный резистор сопротивлением 100 … 150 Ом, которым можно в небольших пределах изменять ток питания генераторов и таким образом осуществлять точную подстройку частоты, что очень удобно в «полевых» условиях. Эта плата также помещается в небольшую коробку (здесь можно и металлическую) и крепится на штанге металлоискателя рядом с ручкой. Платы соединятся при помощи обычного неэкранированного трехжильного кабеля и соответствующих подходящих разъемов (можно СГ-3, СГ-5 или любые другие). В приведенной здесь схеме разъем наушников служит также выключателем питания (показан на рис.2.). Для этого используется моно-штекер, «длинный» контакт которого замыкает цепь питания схемы. Но можно, конечно, поставить простой выключатель, если размеры корпуса позволяют. Тогда «минус» питания от батарей надо через этот выключатель подавать на разъем «минус» кабеля и разъем наушников.
Данная макетная плата делалась для общей наладки схемы, однако можно использовать ее и как рабочую, поместив в соответствующий корпус. Но я хочу предложить вариант изготовления рамки более простой и эстетичный, к тому же не требующий корпуса. Для этого нужен кусок кабельного канала из пластика (короб), который используется для прокладки электропроводки. Он продается в любых магазинах электротоваров. Размер поперечного сечения нужен минимальный – 7 х 12, 10 х 15 мм. С кабельного канала снимается крышка и острым тонким ножом делаются надрезы стенок на расстояниях, равных сторонам рамки (175 х 230 мм). Затем канал сгибается в местах этих надрезов и концы его склеиваются. Все это показано на рисунке ниже:
На получившийся прямоугольный каркас наматывается 32 витка провода ПЭВ (ПЭЛ) 0,3…0,35. Затем каркас закрывается крышкой. Можно залить витки в канале эпоксидкой, это придаст рамке бОльшую жесткость. Это будет катушка L1. Катушка L2 содержит два отрезка ферритового стержня диаметром 8 мм – один длиной 20 … 25 мм, второй 35 … 40 мм. Стержень также можно взять от старого радиоприемника (он там используется в качестве антенны СВ и ДВ диапазонов). Нужные куски стержня можно отломить, зажав его в тиски на нужную длину (зажимать аккуратно, через картонные или резиновые прокладки, так как он очень хрупкий!). Отрезки феррита вставляются в «гильзы» из картона, можно использовать корпус от фломастера подходящего диаметра. Обе «гильзы» склеивают и обматывают несколькими слоями ленты из бумаги, также пропитанной клеем, чтобы придать конструкции жесткость. Затем сверху наматывают виток к витку 55 витков провода ПЭЛШО 0,2 (я пробовал ПЭЛ 0,2…0,3, ничем не хуже) и фиксируют клеем или изолентой. Конструкция катушки показана на рис.3. Короткий отрезок феррита закреплен постоянно, а длинный остается подвижным для настройки частоты генератора. Далее печатную платы с генераторами и катушкой L2 помещают в подходящий пластиковый корпус (не металлический!) и приклеивают к одной из коротких сторон катушки-рамки изнутри так, чтобы расстояние между катушками L1 и L2 получилось не более 5 … 8 мм. Между катушками должна обеспечиваться электромагнитная взаимосвязь. Питание на генераторы и выход звукового сигнала обеспечиваются через разъем и кусок соединительного кабеля длиной около 1 м.
Батареи питания и усилитель располагаются в отдельном корпусе возле ручки прибора. Конструкция показана на фото. Размеры корпуса зависят в основном от типа применяемых батарей (любые круглые – большие или маленькие). Можно использовать один наушник, так как особого стереоэффекта вам вряд ли удастся добиться J. Но лучше все же использовать два, причем включить их параллельно. Таким образом можно еще увеличить громкость звука, хотя потребление тока от батарей при этом несколько увеличится. Вообще же, при нормальных наушниках среднего качества громкость вполне достаточная.
Налаживание
Сначала проверяют режимы работы транзисторов Т1 и Т2. На база Т1 должно быть -2,1 В, на базе Т2 -1В (по отношению к плюсовому проводу схемы). Подстроить эти напряжения при необходимости можно подбором соответственно резисторов R2 и R4. Допускается отклонение 10 15% от указанных напряжений. Затем ставим движок R10 в среднее положение и, перемещая подвижный сердечник L2, добиваемся появления в наушниках звука низкой частоты. Чем ниже частота звука, тем чувствительнее будет прибор. В этом положении закрепляем сердечник клеем или парафином. В дальнейшем частоту генератора можно будет в небольших пределах подстраивать резистором R10. Штанга (ручка) прибора должна быть деревянной или пластиковой…
Скачать печатные платы в формате LAY вы можете ниже
Список радиоэлементов
| Обозначение | Тип | Номинал | Количество | Примечание | Магазин | Мой блокнот |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1, T2 | Биполярный транзистор | П416Б | 2 | П416, П401, П402, П422 | В блокнот | |
| T3 | Биполярный транзистор | КТ503Е | 1 | КТ315, КТ342 | В блокнот | |
| T4 | Биполярный транзистор | КТ502Е | 1 | КТ603, КТ608, КТ626 | В блокнот | |
| C1, C5 | Конденсатор | 1000 пФ | 2 | В блокнот | ||
| C2, C6 | Конденсатор | 3300 пФ | 2 | В блокнот | ||
| C3 | Конденсатор | 300 пФ | 1 | В блокнот | ||
| C4 | Конденсатор | 100 пФ | 1 | В блокнот | ||
| C7, C8 | Конденсатор | 0.01 мкФ | 2 | В блокнот | ||
| C9 | Конденсатор | 0.33 мкФ | 1 | В блокнот | ||
| R1, R6, R7 | Резистор | 1 кОм | 3 | В блокнот | ||
| R2, R3, R5 | Резистор | 4.7 кОм | 3 | В блокнот | ||
| R4 | Резистор |
Я без сомнения могу сказать, что это самый простой металлоискатель из всех что я видел. В основе которого лежит всего одна микросхема TDA0161. Вам не нужно будет ничего программировать – просто собрать и все. Еще, его огромное отличие в том, что он при работе не издает никаких звуков, в отличии от металлоискателя на микросхеме NE555, который изначально неприятно пищит и о найденном металле нужно догадываться по тональности.
В этой схеме зуммер начинает пищать только тогда, когда обнаружит металл. Микросхема TDA0161 это специализированный промышленный вариант для индукционных датчиков. И на ней в основном строят металлодетекторы для производства, дающие сигнал при приближении металла к индукционному датчику.
Приобрести такую микросхемку можно на -
Стоит она не дорого и вполне доступна каждому.
Вот схема простого металлоискателя
Характеристики металлоискателя
- Напряжение питание микросхемы: от 3,5 до 15В
- Частота генератора: 8-10 кГц
- Потребляемый ток: 8-12 мА в режиме сигнализации. В состоянии поиска примерно 1 мА.
- Рабочая температура: от -55 до +100 градусов Цельсия
Для питания хорошо подойдет аккумулятор от старого сотового телефона.
Катушка: 140-150 витков. Диаметр катушки 5-6 см. Можно переделать на катушку большего диаметра.
Чувствительность будет зависеть напрямую от размеров поисковой катушки.
В схеме я использую и световую сигнализацию и звуковую. Можно выбрать что-нибудь одно, если хотите. Зуммер с внутренним генератором.
Благодаря такой несложной схеме можно сделать карманный металлодетектор или большой металлоискатель, в зависимости от того что вам больше необходимо.
Металлоискатель после сборки работает сразу и в настройки не нуждается, за исключением выставлением порога срабатывания переменным резистором. Ну это стандартная процедура для металлоискателя.
Так что друзья, собирайте вещь нужная и, как говориться, в хозяйстве сгодиться. К примеру, для поиска электропроводки в стене, хоть гвоздей в бревне…
Этот металлоискатель способен обнаруживать: крупные металлические предметы (железное ведро, крышку от люка, водопроводную трубу) на глубине до одного метра, а также мелкие предметы (монеты или шурупы) на глубине до 15—20 см.
Прибор построен на основе самых распространенных деталей, которые имеются в запасах любого радиолюбителя. Металлоискатель выполнен по известному и широко применяемому в таких приборах принципу биений между частотами двух высокочастотных генераторов. Частота одного из них (опорного) постоянна, а частота второго (поискового) меняется под действием внешних металлических предметов, изменяющих индуктивность его катушки при попадании в зону ее действия.
Принципиальная схема
Принципиальная схема металлоискателя показана на рис. 1. Опорный генератор выполнен на транзисторе VT1. Частота его колебаний определяется параметрами контура L1C3 и составляет около 1 МГц.
Поисковый генератор выполнен на транзисторе VT2, он тоже вырабатывает сигнал примерно той же частоты. Разница состоит в том, что в контуре опорного генератора используется небольшая катушка с ферритовым сердечником.
Рис 1. Принципиальная схема простого самодельного металлоискателя.
Поэтому на ее индуктивность внешние металлические предметы практически не оказывают существенного действия.
Катушка контура поискового генератора намотана на большем каркасе в виде рамки. Она не имеет сердечника. В результате ее индуктивность сильно меняется при ее приближении к металлическому объекту, который в этом случае начинает выполнять функции перемещающегося сердечника.
Сигналы от обоих генераторов поступают на диодный смеситель на диоде VD1. В результате на конденсаторе С12 получается продукт вычитания частот генераторов.
Чем ближе величины этих частот, тем ниже звуковой тон на этом конденсаторе, а чем более отличаются частоты генераторов, тем выше тон звука в динамике В1, на который поступает сигнал (продукт работы диодного смесителя).
Сигнал поступает через низкочастотный усилитель на транзисторах ѴТЗ—ѴТ6.
При помощи переменного конденсатора С7 поисковый генератор можно настроить таким образом, чтобы при отсутствии поблизости металлических предметов тон звука в динамике был самым низким.
Затем при приближении катушки L2 к металлу частота генератора на ѴТ2 начинает изменяться. Разность частот генераторов увеличивается, а следовательно, тон в динамике будет подниматься. При точном нахождении металла звук перейдет в пронзительный писк.
Детали и конструкция
Катушку L1 следует наматывать на ферритовом стержне диаметром 8 мм, например, от магнитной антенны радиоприемника. Длина стержня уменьшена до 30 мм.
Предварительно на стержень нужно надевать каркас — гильзу, склеенную из ватмана, которая перемещается по нему с некоторым трением.
Катушка L1 должна содержать 110 витков провода ПЭВ диаметром 0,2—0,3 мм. Отвод необходимо сделать от 16-го витка считая от коллектора VT1.
Катушка L2 — поисковая. Ее нужно намотать на каркасе, представляющем собой рамку размерами 120 х 220 мм, сделанную из оргстекла, пластмассы или дерева.
Намотку нужно вести проводом ПЭВ диаметром 0,4 х 0,6 мм. Катушка должна содержит 45 витков с отводом от 10-го, считая от коллектора VT2.
Катушку необходимо соединить с основным блоком трехжильным экранированным проводом. Катушка должна быть расположена на расстоянии около 1 метра от основного блока (закреплена на алюминиевой трубке или деревянной рейке).
Сам прибор (основной блок, содержащий генератор на VT1 и УЗЧ с динамиком и батареей питания) можно смонтировать в корпусе от радиоприемника. От этого же приемника целесообразно использовать:
- динамик;
- переменный конденсатор;
- стержень для катушки L1.
Конструкция может быть и другой, все зависит от возможностей и желания.
Конденсатор С7 может быть с минимальной емкостью не более 10 пФ, и максимальной не менее 150 пФ.
Транзисторы КТ315 можно заменить на КТ3102 или КТ312, КТ316. Транзисторы МП35 можно заменить на МП35—МП38, а транзистор МП39 на МП39—МП42.
Диоды Д9 — с любой буквы, или Д2, Д18, ГД507. Динамик — любой сопротивлением от 4 Ом до 100 Ом, например, динамик от радиоприемника или головные телефоны. Батарея питания на 9 В, можно использовать «Крону» или подходящий аккумулятор.
Внимание: Питание от сетевого источника 220 В не желательно, потому что при этом возникает фон переменного тока и понижается чувствительность прибора в целом.
Настройка
Настройка заключается в подстройке катушки L1 таким образом, чтобы при среднем положении ротора конденсатора С7 и при отсутствии внешних металлических предметов в динамике был слышен звук самого низкого тона.
В дальнейшем при работе подстройка перед началом поиска будет производится конденсатором С7.
При отсутствии колебаний от генератора на VT1 нужно подобрать номинал С4 или (и) подстроить режим работы каскада подбором номинала R2. Если не возбуждается генератор на VT2, нужно подстроить С8 и подогнать режим работы транзистора подбором номинала R6.
Прибор отличается высокой чувствительностью, и работа с ним требует определенных навыков. Так что нужно потренироваться.
При работе важно учитывать, что при приближении к черным металлам (железо, сталь, чугун) частота генератора на VT2 уменьшается, а при приближении к цветным — возрастает.
Не каждый может себе позволить купить металлоискатель. А для поиска железа и вовсе не обязательно приобретать дорогостоящее устройство. Достаточно собрать его самому. И находить он тоже будет.
К слову скажу, что я видел репортаж по телевизору, как мужик, собравший металлоискатель и искавший с его помощью металлолом, в лесу обнаружил ящик с патронами времен гражданской войны.
Я и сам давно пытался собрать такой прибор и он даже заработал! Но искать с его помощью монеты не получится, так как реагирует он преимущественно на крупные металлические предметы.
И так, для сборки простого металлоискателя нам необходимо:
~ два транзистора КТ315 или аналогичные;
~ два конденсатора 1000 пф;
~ два конденсатора 10000 пф;
~ два резистора 100 кОм.
Помимо этого пригодятся: элемент питания 3,7-5 вольт, наушники, Проволока в эмаль-изоляции диаметром 0,5-0,7 мм.
Схема сборки простейшая!
Катушки можно наматывать на обычной кастрюле. После десяти витков делается петля и продолжается намотка остальных двадцати витков.
Корпус делается из любого материала, желательно герметичного. Штангу можно сваять из труб. Катушки размещаются на одной плоскости на расстоянии в 10 см.
Если при включении прибора появился в наушниках писк, то значит надо аппарат настраивать – менять расстояние между катушками. Или настроить с помощью феррита.
Таким образом, можно заработать поиском металлолома на хороший фирменный прибор. И дело доброе будет делаться – земля очищаться. Ну и металл будет повторно использоваться.
Фото в статье мои, сделаны еще в 2014 году. А первая картинка со схемой взята с открытых источников.
Как сделать несложный металлоискатель для поиска на пляже
В этой статье я расскажу, как собрать простой металлоискатель для поиска монет и драгоценностей на пляже. Он состоит из одной микросхемы - таймера NE555N, катушки и еще нескольких радиокомпонентов.
Рассчитывайте потратить на постройку этого металлоискателя до 300 рублей!
Требующиеся материалы
Для сборки металлоискателя вам потребуется:
- микросхема таймера NE555N, в корпусе DIP;
- резистор 47 кОм;
- два конденсатора 2.2 мкФ, 16 В;
- кусочек контактной макетной платы;
- батарейка на 9 вольт, переключатель, колодка для батареи;
- электромеханический звукоизлучатель;
- 100 метров медного провода диметром 0.2 миллиметра;
- немного плотного картона и клей.
Вместо электромеханического звукоизлучателя можете использовать конденсатор на 10 мкФ и любой динамик с импедансом 8 Ом, включенные последовательно.
Схема металлоискателя
Идея металлоискателя взята из книги «499 схем на таймере NE555 ». Я только добавил выключатель между батареей и микросхемой, а так же я использую электромеханический звукоизлучатель из старого электронного будильника вместо динамика.
Поисковая катушка
Cамая сложная часть металлоискателя это его катушка. Я рассчитал, что катушка диаметром 90 мм должна иметь примерно 260 витков медного лакированного провода диаметром 0.2 мм. При этом ее индуктивность как раз будет примерно 10 миллигенри.
Наматывал катушку аккуратно, виток к витку. Чтобы провода не распускались, сверху обмотал намотку белой изолентой.
Если вы хотите сделать катушку большего диаметра, чтобы увеличить дальность обнаружения цели, то в сети есть несколько онлайн калькуляторов, с помощью которых вы сможете ее рассчитать.
Монтажная плата
Я разместил все электронные компоненты на кусочке макетной платы. Соединения выполнял самым обычным проводом, который был под рукой. Сама пайка платы заняла не более 15 минут.
Размер платы примерно получился равным размеру спичечного коробка.
Корпус
Ручку металлоискателя для упрощения я решил сделать из картона. В ручку устанавливается монтажная плата, выключатель и батарейка.
Все это вырезалась из плотного картона и склеивалось клеем ПВА. После того, как клей высох, я сделал отверстия в картоне под плату и провода.
Затем, я приклеил поисковую катушку к ручке термоклеем. Последним шагом я, так же используя термоклей приклеил плату и батарейку внутрь ручки.
Заключение
Работает металлоискатель следующим образом: пока рядом с катушкой нет металлических предметов, звукоизлучатель пищит с одинаковой частотой; при поднесении металлического предмета, тон звука изменяется в сторону более высокого.
Дальность обнаружения большой монеты по воздуху по моим измерениям составила 5 – 7 сантиметров!
Простой металлодетектор малыш FM-2 улучшенный
Представляю вашему вниманию схему более улучшенного металлоискателя Малыш FM-2. Металлоискатель малыш fm2 не так уж и сложно собрать своими руками, не смотря на его значительные изменения. Это пожалуй самый простой селективный металлоискатель, который сможет собрать даже начинающий радиолюбитель.
Вы наверное слышали, а быть может и собирали, такие металлоискатели как «Малыш» и «Малыш FM-2». Но прогресс не стоит на месте и поэтому у нас есть схема более улучшенного металлоискателя Малыш FM-2. В новой версии добавлена светодиодная индикация металлов, добавлена функция оповещения о включенном питании, усилен звук оповещения, прибор стал намного стабильней в работе.
Схема улучшенного металлоискателя Малыш FM-2
Технические характеристики и особенности:
- Напряжение питания - 9 Вольт
- Глубина обнаружения металлов около 15 см.
- Селекция металлов - черный, цветной
- Светодиодная индикация металлов - черный, цветной
- Индикатор включенного питания
Итак, данная печатная плата металлоискателя Малыш FM-2 рассчитана на использования DIP компонентов, что бы было удобно всем, так как многие начинающие радиолюбители еще не сталкивались с SMD компонентами.
Конденсаторы С5-22нФ и С1-100нФ обязательно должны быть плёночными
Стабилизатор напряжения AMS1117 -3.3v
Вот так выглядит готовая плата металлоискателя «Малыш FM-2»
Вид со стороны дорожек
После сборки платы, приступаем к изготовлению катушки.
Стандартная катушка содержит 150 витков, диаметр провода 0,3, и намотанная на оправе 150 мм. Но я решил немного уменьшить диаметр до 10-11 см для того, что бы металлоискатель лучше видел мелкие предметы, глубина обнаружения при этом уменьшается но чувствительность увеличивается. У меня не было провода 0.3, и поэтому намотал 0,4 на оправе 10 см, 130 витков.
Итак, после того как катушка намотана, необходимо её очень плотно стянуть скотчем.
Теперь обязательно нужно экранировать катушку, для того что бы металлоискатель не реагировал на помехи и не было ложных срабатываний. Берем пищевую фольгу и плотно обматываем катушку. Обратите внимание, концы фольги не должны соприкасаться друг с другом!
Затем берём провод, зачищаем конец и приматываем к одному краю экрана катушки, затем стягиваем её и снова плотно обматываем скотчем.
Подключаем катушку к плате. Провод от экрана, нужно припаять к минусу платы.
Теперь осталось прошить микроконтроллер и на этом все, можно пользоваться)
Если вы все сделаете правильно, то прибор должен заработать без проблем, при первом включении. Внимательно проверяйте номиналы деталей и не забудьте, что конденсаторы С2-22нФ и С6-100нФ обязательно должны быть плёночными, НЕ керамические!
При включении, прибор должен издать характерный звук, похожий на «пик-фьють», это означает, что прибор включился и работает правильно.
ВАЖНО! «По схеме 8 сопротивлений, а на фото 9»- 9-й резистор (100 Ом) это я сам поставил дополнительно на второй светодиод, хотя его можно и не ставить! Диод 1N4007 тоже можно не ставить, как я и сделал!
Печатная плата, прошивка, а так же список деталей, которые можно очень дёшево купить на AliExpress с бесплатной доставкой, находится ниже под видео!
Видео работы металлоискателя малыш FM-2 v2
Хороший металлоискатель своими руками
Дело было уже несколько лет назад. Хотелось чем-то занять руки, да и скоротать вечера, приближая кладоискательский сезон. Решено было собрать металлоискатель. Для сборки выбрал схему металлоискателя “Пират”. Так как она не сложная, но и аппарат сам довольно интересный. Сборка была начата с поисков деталей. Пришлось даже ездить в мастерскую за некоторыми резисторами. Когда все было найдено, необходимо было приготовить печатную плату, а именно вытравить ее методом ЛУТа. Далее дело было за малым: впаять все детали. Ну и проверить готовую плату. С первого раза она не включилась. Оказалась неисправной микросхема К157УД2. Поменяв ее, схема заработала! 
Теперь можно заняться корпусом. В его качестве был взят корпус от Кощей 5И, изготовлена новая передняя панель. Дело за катушкой. Для катушки лобзиком был вырезан каркас и по боковой грани выточен паз, где была намотана обмотка катушки, припаян кабель с разъемом. Штанга же была изготовлена из пластиковых труб и фитингов. Подлокотник вырезан из канализационной трубы. Получилось все довольно таки культурно. Прибор получился легким, но недостаточно жестким. 
В итоге получился рабочий качественный прибор. Единственный его минус – это отсутствие дискриминации металлов. Поэтому, для поиска монет он, можно сказать, не пригоден. Ведь и гвозди, и монеты звенят одинаково. 
Но с его помощью можно успешно копать металлолом и сдавать его в пункты приема, тем самым зарабатывать деньги! Есть видео с тестом данного аппарата. Снято оно было мной весной 2015 года.
